中国人真的“嗜血”如命吗？
发布时间：2020-08-05 20:22:21来源：南周知道
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在叫法上，华南地区一般称血为“红”，比如猪红、鸭红、鸡红等等。甚至在抗美援朝期间，广东一带的民众把猪红粥，戏称为“杜红粥”，以表示对美国时任总统杜鲁门的轻蔑。
“知道”（nz_zhidao）跟你谈谈，中国人爱吃“血”这件事。
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（毛血旺。ICphoto/图）
平日里，呼朋唤友去涮火锅，席间端来一盘毛血旺，你忙不迭往汤锅里下。朋友疑惑：有啥好吃的，不就鸭子血吗？未等熟透之际你便又捞进碟子，蘸一口辣椒丢嘴里才边嚼边说：就好这一口啊。
有统计显示，北京各个集贸市场每天卖出去的鸭血超过了30吨。而在杭州，某些火锅店一天就要吃掉20到30斤左右的鸭血。由于供不应求，有些商贩动起了歪脑筋，猪血兑水的假鸭子血应运而生。曾经，长春的质监部门一次性就查获销毁过1000公斤以上的假鸭血。
其实，不光是鸭血，鸡血、猪血、牛血、羊血等，都被端上了各地餐桌，中国人“嗜血”，真的是老长时间了。
文明人的“嗜血”方式
以文明人的方式“嗜血”，最早出现在先秦时期。记住，文明人是最紧要的区分。毕竟在国家的形态出现之前，老祖宗们可是茹毛饮血的，那时候的动物血液是最直接的食物来源。而当大家都成为文明人后，吃相自然就不能像过去那么豪（难）放（看）了。
咋办呢？取饲养牲畜的血液祭祀先人，这被称为血食。孔子说：“祭如在，祭神如神在。”至于为何用血液祭祀，这恐怕是古人内心对生的渴望以及对死亡的恐惧。血从动物体内流出，鲜红且冒着热气，生命随着血液的逐渐流干而消逝，而那碗鲜血，自然就成为了生气的源泉和象征。
你看那林冲杀了陆虞侯，就是取其鲜血淋漓的人头祭祀山神；武松杀嫂，也是用其血祭祀大哥。至于在精怪文化体系里，白骨精和那条蟒蛇，更是靠着源源不断的新鲜血液供应，才能维持自身修炼的形神不灭。
随着祭祀文化的不断完善，血食的意义也得到了进一步延伸，最直接的就是，只有嫡系男性子孙，才有向祖宗供奉血食的资格。
《晋书》就记载，西晋初年的皇亲国戚贾允无后，有个叫郭槐的就给他出主意，让外孙子给贾家定门立柱。就因为这事，贾允死后商量谥号时，礼官秦秀以“绝父祖之血食，开朝廷之祸门”的理由，建议给贾允一个“荒”的谥号。
虽然最终给了贾允“武”的谥号，但血食和有没有后代这事，却深深刻在了中国人的骨子里。《河南民俗志》里也提及，古代的中国人相信死后有灵魂，后世子孙定期杀牲取血供养，就可以保佑家族血祀绵延不断。最关键的是，这种供养需要嫡系男性子孙来操作，否则祖先就享用不到。
血脉和血食通过祭祀文化，紧密缠绕在了一起。有人可能会不解，那古代的活人就不吃动物血吗？试想血液都能被当成供品，活人能不吃吗？
闽西一些地区的风俗是，清明节祠堂祭祀后，还要上坟祭祀。上坟祭祀时，辈分高的人先上香，之后把淋了鸡血的纸压在墓碑顶部，同时墓地的周围还要压上一圈没有淋鸡血的白纸，这个意思代表着墓主人有后，能够给祖先“血食”。接着，按照辈分高低逐次跪拜、焚烧纸钱，鸣放鞭炮之后，祭祀就结束了，然后把所带祭品分给在场的每个人吃掉。与此同时，当天还要把祭祖所准备的祭品统统吃掉，称为“吃祖”。
血食作为祭品，和吃是天然相通的，毕竟祭品就是食物。当供桌上摆放的那碗血逐渐凝固后，它就又该被端到餐桌上了。
肉少，血不能浪费
我国是农耕文明起家，相比于长城以北的游牧民族，碳水化合物虽然摄入的比较充足，但是肉类食品就不一定了。
尤其牛羊肉，中原以及南方地区，摄入量肯定超不过长城以北以及西北地区。农耕地区的肉类主要是以家禽和家畜为主。但由于古代粮食产量低，家禽家畜基本都是散养，因此最终获取的肉类也不会很多。
比如陶渊明，他辞官回家隐居种地。在现代人的意识里，陶渊明自己种地，没事再养点鸡鸭，混个肚饱肯定没问题。可事实上，老陶的生活却是“弱年逢家乏，老至更长饥”。古代生产力以及粮食产量都很低，人们多数时候只能靠天吃饭。
毕竟，陆游说“丰年留客足鸡豚”。一个“丰”字，道出了古人是不可能像现代人这样天天大鱼大肉的。
即便是到了近代，例如《白鹿原》中，黑娃还是能够遇见一个天天只吃粗粮、饭后还舔碗的地主老财。哪怕是白嘉轩家里，也是面食居多，菜都少见，更别提荤腥了。
正因为肉少，要逢年过节或者祭祀的时候才宰杀，所以从肉到血液再到内脏，牲畜身上所有的东西都不会被浪费掉。
相传，南京某人杀鸭子，鸭子血盛在一旁的器皿中，粉丝不慎落入血里。不想浪费血和粉丝，他将两样一起炖煮，谁料想香味儿扑鼻，引逗得邻舍都来询问他在做什么。于是无意之间，鸭血粉丝汤便被发明出来了。
事实上，是不是无意的没法考证，但如何食用动物血液，古人始终在绞尽脑汁地研究，而且，还推导出了科学依据。
（猪血。ICphoto/图）
吃血补血？
根据中医吃啥补啥的理论，动物的血液是很好的补血原料。
比如牛血，《本草蒙筌》就记载，可以养血活血、健脾补中。便血、外伤、血痢的患者煮熟后服用良好。
再比如猪血，《日华子本草》以及《医林纂要》都表示其可以补血，治疗“奔豚暴气”，即心脑血管方面的各种疾病。除此之外，猪血还有利大肠的功效。
这就是中医“以形补形、以脏补脏”的治疗方法。不过类似的观念不但在我国流行，国外也有相同的说法。在南美，因为辣椒的形状和颜色，人们就认为它有壮阳的作用。
而这种观念也直接影响到了现代人。如今很多人都认为，有贫血症状的话，吃鸭血、猪血等动物血液，就有很好的滋补疗效。
虽说动物血液中的铁含量丰富，食用对身体有帮助，但如果找不到导致贫血的原因，吃血补血的办法就还是有很大的局限性。
至于上世纪六七十年代风靡一时的打鸡血疗法，利用中医补血的观念，再结合西医直接将血液注射到体内的技术，中国人更是把吃动物血发挥到了狂热的极致状态。
定格成美食更好吃
不过相对而言，血制品的意义，更多的还是体现在美食上。毕竟把它看成是一种食物，要比把它看成是一味药，心理接受度上要高多了。而且千百年来，各地区的人都有了各自的“嗜血心得”。
在叫法上，华南地区一般称血为“红”，比如猪红、鸭红、鸡红等等。甚至在抗美援朝期间，广东一带的民众把猪红粥，戏称为“杜红粥”，以表示对美国时任总统杜鲁门的轻蔑。
到了西南，则称为血旺或者旺子，猪血旺、鸭血旺（毛血旺）等，如今随着火锅流传，都是驰誉全国的美食。而在华东，江苏、浙江等地鸭血粉丝汤盛行。鸭血、鸭肠、鸭肝等，再配上粉丝炖煮，芳香四溢。据说这样的吃法从清朝开始便出现了。
相比之下，东北人的血肠就豪放无比了。宰杀之后的血液加入剁碎的肉沫，放入盐、姜粉、胡椒粉等调味品后灌肠，而后捆扎好，放入锅里蒸煮就行了。
血肠这种食物，在古代本来就是满族祭祀祖先神灵的贡品。根据《满洲祭神祭天典礼.仪注篇》记载，血肠又被称为白肉血肠，过去在祭祀大典的时刻，才会制作血肠，而且有一套严苛的流程。看来，和古代汉族地区的血食祭祀有异曲同工之妙。
辣子蒜羊血是陕西人的吃法。作家贾平凹曾写道：清晨，或是傍晚，食摊安在小巷街头，摆设十分简单，一个木架，架子上是各类碗盏，分别放在盐、酱、醋、蒜水、油泼辣子、香油。木架旁是一火炉，炉上有锅，水开而不翻滚，锅里煮的是切成小方块的羊血。羊血捞在碗里，并无许多汤，加各类调料便可下口了。
无论是哪个地区的血制食品，不同的地域，也为其注入了不同的口感，那味道也随之会悠然入口、沁入喉舌。一份吃下来，或让人回味无穷，或让人大汗淋漓。当然，血食的味道再好，“嗜血”的吃货们也要明白，它只是正餐的点缀。
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