史无前例的Prada来了！最王牌的“设计双子星”掌舵

发布时间：2020-09-25 08:21:56来源：腾讯时尚

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RafSimons的Prada首秀终于来了。

今晚8：00，最受期待的Prada2021春夏女装系列在米兰时装周发布。

MiucciaPrada和RafSimons一起合作的Prada会是什么样？

就像时尚评论家TimBlanks所说，想象一下AlfredHitchcock和DavidLynch一起导演，或者是DavidBowie和KateBush一起组乐队。

今年2月，RafSimons与Prada签订了“无期限合约”，成为了Prada的联合创意总监，也是这个家族企业历史上第一位外姓创意总监。在时尚界，两位顶尖设计师同时供职一家品牌的情况还是第一次遇见。

这场备受瞩目的发布，从一次提问开始。正式发布前，Prada在全球社交平台向大家发出了问题征集：

“IfYouCouldAskAQuestionToMiucciaPradaAndRafSimonsAboutTheirFirstShow，WhatWouldYouAsk”？

白纸黑字，符合Prada一贯的艺术先锋的强调。

来自中国上海的唐先生问：

“两位联名，为做加法，还是减法？”

来自佛罗里达微风湾的Isabelle问：

“二位在何种机缘下决定成为时装设计师，又是如何成功达成的？”

这些问题，都在两人合作的首场发布中，得到解答。

邀请函也做的也十分简约，与前面提问的卡片风格一致。

01

秀场直击

这次发布没有观众，通过网络直播的方式与全球网友见面。

秀场搭建了一个暖黄色帷帐，里面装有若干显示屏：

当模特走过时，显示屏上回显示出模特的出场顺序和名字：

这一季的灵感来自科技与人类的关系。在疫情特殊的形式下，原本让大家变得疏远的科技，再次将大家团结在一起，成为人类自身的一部分。

但是时代越是变得复杂，服装就越要简约和坦诚。

这个系列共发布了40个look，像是一场MiucciaPrada与RafSimons的对话。

我们可以从中看到不少RafSimons早期作品的影子。

贝壳上衣，直筒裤，工业尼龙面料的大衣，羊毛材质的西装，没有多余的装饰。

手握斗篷

LessisCore。这一季，Prada直接将面料以手握的方式包裹在身上，这是两人尝试在时尚中“减法”的结果。

面料除了Prada经典尼龙，还加入了中式塔夫绸，不需要任何雕琢，便可体现成衣的高级感。

H型连衣裙

H型连衣裙一直是RafSimons很爱的裁剪方式。在这一季作品中，这种版型的连衣裙被做成尼龙、塔夫绸等全新的材质，配有花型刺绣和数字印花。不规则的褶皱和机能风的布腰带，添了分街头时髦的小心机。

极简裤套装

极简主义风格的裤套装是Prada的标志，这一季加入了印花和波点的元素，也有了更多的面料选择。

还有三件坎肩：

让人想起了RafSimons2020秋冬男装中的设计。

半裙套装

针织+迷笛半裙一直是Prada女郎的标志性装扮，中高领打底衫叠穿是Miuccia的熟悉的知识分子气质。

不过这一季在针织和打底衫上装上，多了破洞镂空元素，更具现代感，也是品牌的年轻化尝试。

把上装换成Oversized的尼龙马甲或卫衣，又完全是新的风格。

半身裙的褶皱有也变得变大，设计更年轻。伞裙不再是一味很重的向下垂，也有可以随时舞动的轻盈。

外套大衣

这一季的外套，非常RafSimons。经典的Raf式剪裁和版型，立领设计更加率性。茧型大衣有50年代老牌高级时装屋经典女装的造型。

02

精彩细节

如此热爱艺术的两个人，秀场上的每一个细节都值得仔细观察。

被强调的logo

倒三角形的logo一直是Prada的标志，在RafSimons加入的第一季，Prada标志性的logo被放大，印在衣服胸前，更加醒目。

或者以数字印花的形式，直接画在领口。

三角形是Pradalogo上的标志性图案，RafSimons显然对品牌的这一特征进行了强化，体现在作品的各种细节中。

数字印花

数字印花是这季除了三角形logo最为抓人眼球的设计。印花的图案来自于RafSimons合作过很多次的PeterDePotter。

也有一些抽象印花图案，出现在大衣、外套上，很有当代艺术感。

极具现代抽象感的几何印花：

比利时摄影师、平面艺术家PeterDePotter是RafSimons的长期合作伙伴。2001年，RafSimons2002春夏秀就开始与他合作，两人打造了RafSimons作品中大量的图片拼贴印花。他还为RafSimons制作10年纪念册。

RafSimons2001-2010byPeterDePotter

猫跟鞋

优雅的尖头猫跟鞋是这一季唯一的鞋款，不同的颜色与材质，优雅灵动。三角形logo或者融进鞋面，或者作为高跟“鞋舌”，辨识度直线上升。

手袋

虽然包袋数量不多，但泾渭分明。这一季亦有新款包型推出，OL范儿十足的手提包，规整硬挺，颜色倒是出乎意料的鲜艳。

耳环配饰

这一季的耳环很值得种草，把三角形的logo做成耳环或耳钉，上架后一定会成为爆款。

03

Miuccia&Raf

一对忘年之交

职场上几经波折的RafSimons加入充满艺术气质的Prada大概是最好的归宿。

两人在2005年相识（当时RafSimons受邀担任JilSander的创意总监，Prada集团正好是JilSander当时的母公司），中间也有过交流对谈，终于在15年后，开始了真正意义上的合作。

RafSimons一直MiucciaPrada的粉丝：

“我穿Prada的原因不仅仅是因为我喜欢这件衣服，还因为MiucciaPrada某些想法和我也有关联。

现在全世界的品牌都能做出好看的衣服，因为每个人都知道如何去做好看的衣服，设计好看的布料。

我对这些事情没有什么兴趣，所以即使设计师能做出好看的衣服，但如果他的理念我并不赞同，我是不会穿的。这点可能和很多人不同。”

在MiucciaPrada和RafSimons身上，可以找到太多的共同点。

非科班的时装设计师

MiucciaPrada和RafSimons两人虽然在时尚业有着很高成就，但都不是“学服装设计”出身，而是“半路出家”。

MiucciaPrada毕业于米兰大学，拿的是政治学的博士学位，毕业后在剧院从事了5年哑剧表演工作。进入时尚行业属于自学成才：“我的学习过程全凭视觉”。

她进入这一行时，对1970年代末“物化女性”的时尚深恶痛绝。而VivienneWestwood、SoniaRykiel、川久保玲这些女性设计师影响了她的创作。她对简洁的制服以及“完全不虚荣的修女般穿着”非常着迷，她认为穿得“清醒”很重要。

RafSimons大学时期设计作品

而RafSimons在安特卫普皇家艺术学院学的是工业和家具设计专业，最初是一名家具设计师（他的毕业作品是自己设计的一个配饰柜，前不久以10万美金的价格被出售，大学期间还设计过沙发和椅子）…

1990年，Raf跟着WalterVanBeirendonck实习时，对时装产生了浓厚的兴趣。大学毕业后便开始自学服装设计。在安特卫普的Witzli-Poetzli咖啡店中，他和朋友们讨论HelmutLang与MartinMargiela的，这些关注成就了日后的他。

在两人的设计中，都能看到“非科班”的那种自觉，各种艺术形式杂成。回看两人过往的作品，在美学框架、设计风格、甚至灵感来源上，有着极高的相似度。

MiucciaPrada

Prada1998春夏

RafSimons

Dior2012秋冬高级定制

MiucciaPrada

Prada2002秋冬

RafSimons

CalvinKlein2017秋冬

MiucciaPrada

Prada2008春夏

RafSimons

ChristianDior2013春夏

MiucciaPrada

Prada2008秋冬

RafSimons

JilSander2011春夏

MiucciaPrada

Prada2010早春度假

RafSimons

JilSander2009秋冬

MiucciaPrada

Prada2012春夏

RafSimons

JilSander2012秋冬

MiucciaPrada

Prada2012春夏

RafSimons

CalvinKlein2017秋冬

MiucciaPrada

Prada2013秋冬

RafSimons

Dior2012秋冬高级定制

MiucciaPrada

Prada2014春夏

RafSimons

JilSander2012春夏

MiucciaPrada

Prada2015秋冬

RafSimons

ChristianDior2014秋冬

MiucciaPrada

Prada2016秋冬

RafSimons

RafSimons2017春夏

MiucciaPrada

Prada2018春夏

RafSimons

CalvinKlein2018春夏

山本耀司曾评价MiucciaPrada：“所做衣服的样式，虽然外行也能做，但在这类服装里，确是做得最好的。”

“我一直觉得Prada的衣服看起来很寻常，但又不太一样，”MiucciaPrada曾说道。“也许它们有一些令人不安的小细节，或某种不太能令人接受的元素。也许有一些坏品味的影响。但坏品味并不坏：只是不同寻常。而且俗艳也是今日文化的一环。”

当代艺术的践行者

就像“朋克文化”之于VivienneWestwood，“当代艺术”在MiucciaPrada与RafSimons的美学框架中，一直占据着重要地位。人们可以从他们设计制作的衣服中，感受到“当代艺术”与之碰撞的力量，而不是简简单单的“联名”与“印花”。

大都会博物馆2012年度特展“Schiaparelli与Prada:不可能的对话”

Prada的设计中有一种古怪的趣味，这种古怪来自对当代艺术的融汇。2012年，大都会博物馆的年度特展就是探讨1920年代传奇设计师ElsaSchiaparelli和MiucciaPrada作品之间的链接：“Schiaparelli与Prada:不可能的对话”。

就像Schiaparelli当年把达达艺术、达利的创作加入到时装中，Prada也在当代做着相似的事情。她们两人都是“用时尚作为载体，挑战与抵抗了品味、美丽、华丽与女性化之寻常观感”。

于7月发布的MiucciaPrada独立设计的Prada2021春夏系列，回溯了Prada历年来的经典作品

MiucciaPrada一直坚信，越是简单的服装，越能体现功能、价值和生命力，也越有可能在生活中占据一席之地。

Prada不同时期的尼龙作品

她的艺术是观念式的。比如，她是第一个把尼龙这种廉价的工装材质运用到奢侈品时装中的设计师。这种“廉价面料”对高级时装领域的“入侵”，引发了当时全世界对主流时尚趋势的重新思考。

英国《TheTelegraph》认为，这种“划时代的创举”就跟杜尚的《泉》之于当代艺术史一样：“奢侈不再通过工艺与材质来定义，而是想法。”

Prada在上海修复荣宅之后，把它变成了一座当代美术馆

同时，MiucciaPrada还和丈夫成立了Prada艺术基金会，开设了当代美术馆，从建筑、电影、文学、戏剧等不同领域延伸Prada的艺术涉猎，强化品牌的艺术基因。她的朋友圈里皆是如建筑大师RemKoolhaas一类能够跨学科思考的当代艺术家。

RafSimons的第一支CalvinKlein广告，打破了品牌一直以来的性感风格，而使用了AndyWaihol的画作作为模特拍摄的背景。

RafSimons从自己创立同名品牌开始，与各种艺术加的合作也一直没有中断，服装设计，店铺装修，都有自己统一的工业极简视觉美学。

RafSimons东京旗舰店

2008年，RafSimons邀请艺术家SterlingRuby与RogerHiorns操刀个人品牌东京旗舰店的空间设计：简洁线条的室内空间里，恣意随性地喷溅上色彩。这就是RafSimons。

ChristianDior2012秋季高级定制

SterlingRuby更成为他划时代作品的合作者。Raf在他第一季Dior高级定制秀中，把Ruby的画作喷成了布料，做成了一条线条极简的裙子。

这对于高级定制礼服来说，是前卫的、大胆的、开创性的。它改变了奢华的方式，奢华不在于那些几千小时的刺绣，而在于布料上复杂的色彩运用。

RafSimons的设计里填满了MikeKelley、PaulMcCarthy、CindySherman以及AndyWarhol等当代艺术领域如雷贯耳的名字。

他的日常也沉浸在这种氛围中：他家里收藏着MCM风格（MidCenturyModern，20世纪中期）的大师家具，坐拥Ruby、GeorgeCondo、及CrisBrodahl等艺术家作品，还收藏了ValentineSchlegel、AxelSalto、PabloPicasso与PolChambost等人的陶艺摆饰。

回首过去的几十年，RafSimons和MiucciaPrada的时装秀就是一场一场精妙绝伦的艺术表演：从服装设计、音乐、秀场装置和艺术形象。

Prada2020秋冬秀场

Prada2020春夏秀场

Prada2019秋冬秀场

Prada2019春夏秀场

RafSimons2018秋冬秀场

RafSimons2018春夏秀场

不想被金钱驱使的灵魂

对于两位艺术家，也有着相似的商业上的挫败，相似的痛彻心扉。

在每个季度财报都不断被刷新的奢侈品牌第一梯队中，散发着文艺与工业气质的Prada一直都被认为是“异类”的存在。

来势汹汹的资本浪潮下，Prada仍然坚持斥巨资、花时间修缮古宅，举办艺术展，这些对于操报数据“收效甚微”的决策，在商业化大潮中显得尤其格格不入。

MiucciaPrada女士之前在接受媒体专访时曾经谈起过对品牌商业性的看法，她说：

“Prada不是被赚钱这个目的驱使的，我们必须赚钱保证Prada蓬勃发展，好让那些已经使品牌闻名的活动继续做下去。这个世界或许很保守，但是Prada不一样”。

虽然，RafSimons拥有着漂亮的履历：从JilSander、Dior、CalvinKlein到Prada。但，他在Prada之前的两份工作都“不欢而散”。

在Dior时，Raf常常因缺乏创作时间而感到沮丧。而在CalvinKlein中，则是无法与大型商业机器融合而退败。用CalvinKleinCEO的原话是：“无论是设计的时尚度还是价格，我们都走得太远和太快了。”言外之意是，CalvinKlein新的产品定位与产品策略，显然超出了曾经的购买人群消费力。他们不想要花更多的钱为设计和品位买单。

RafSimons说：“我想以思维方式保持年轻。我不想屈服于品牌。如此众多的品牌屈服了。他们可能开始时很有趣，然后最终商业化，这成为一种非常扁平化的业务。

对于我自己的品牌，我希望继续保持不断寻求的那种典型情感，这意味着你有时必须给出一些他们不喜欢或还未准备好接受的东西，但至少会创造一个潮流，是因为它将使他们思考最终可能会发生什么。”

现在，他可以得到他老板的共鸣了。

-END|腾讯时尚-

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