007的秘密武器：西装
发布时间：2020-11-03 22:21:40来源：电影杂志 MOVIE
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首任007扮演者肖恩·康纳利走了。
虽然他把扮演007的经历视为噩梦，一生都对抗007扮演者这个头衔，最终人们还是不可避免以这样的身份纪念他、缅怀他。
而迷恋电影服装造型的Z教授想以回顾邦德先生西装造型的方式来纪念他。
西装就是Z教授的魔镜，让我透过众声喧嚣，选定谁才是“最好的邦德”。
每一个伟大的皇家特工身后都有一个伟大的裁缝。
历任007身后站着一群世界顶级的裁缝。
007的西装
左右滑动
被戏称为“男人的春梦”的007系列一网打尽了男人们梦寐以求的所有，而且都是顶配，武器、香车、美女，当然还有西装，必需是私人高定的，才是欧美世界成功男士跻身上层社会的入门券。
除了蒂莫西·达顿扮演的007穿过西装成衣，并因为不合身的尺寸被影迷骂成马蜂窝，其他任007穿的都是私人定制的西装。
达顿穿着不合身的西装成衣，被影迷喷成筛子
男士西装按样式与风格，大致分为英式、美式、意式，英式风格正统绅士，美式休闲实用，意式风格则英武性感，历任007分别展示过这三种不同风格的西装。
康纳利穿的都是正统英式西装，传统优雅而从容；
蒂莫西·达顿穿过美式西装，被评为最差着装的邦德；
美式西装跟英式西装的区分是没有服帖的收腰，版型宽松，内里的衬衣还带口袋（英式西装的衬衣胸前是绝对不能有口袋的），反正就像脱了衣服就能到车库干活的感觉；
意式西装带有亚平宁半岛特有的浮夸与妖娆，通过宽肩窄腰华丽的裁剪，凸显男士的性感线条，跟内敛优雅还带一点从容不迫、漫不经心的英式风格区别明显。
图左是康纳利穿的安东尼，图右是布鲁斯南穿的布里奥尼
意式风格的西装代表就是皮尔斯·布鲁斯南穿的西装，他穿的Brioni是意大利制衣品牌。
虽然也致力于打造邦德先生的古典风，但罗马人理解的古典和伦敦人理解的古典真不是一码事，所以，布鲁斯南先生的邦德时时刻刻盛装待发，漂亮得像一只开屏的雄孔雀，绝世尤物苏菲玛索女士都偷不走他半点艳光。
这么多年间，跟蝙蝠侠偷偷在改变的蝙蝠衣一样，邦德先生的战袍——西装，也悄悄地在改变。
作为首任007的扮演者，肖恩·康纳利一生不情不愿的共出演了6次邦德——《诺博士》（1962）《来自俄罗斯的爱》（1963）《金手指》（1964）《霹雳弹》（1965）《雷霆谷》（1967）《金刚钻》（1971）。
片中他的西装都出自英国定制品牌安东尼·辛克莱（AnthonySinclair）之手。
康纳利能够赢得邦德这个角色，并且征服全球的书迷和影迷，这位裁缝居功至伟。
邦德的经典三件套，注意连马甲都是带小翻领的，后世非常罕见的设计了
被制片人和导演相中的康纳利一开始并不入原著作者伊恩·弗莱明的眼，他毫不掩饰他对康纳利的不满与轻蔑，弗莱明想象中的邦德，更加精致，应该像加里·格兰特（CaryGrant）那样。
康纳利曾回忆那段不愉快的开始，“我知道弗莱明对我并不满意，他经常跟人说我是个太发达的特技演员。”
好心的导演泰伦斯·扬（TerenceYoung）慷慨地把自己的西装定制裁缝介绍给康纳利，安东尼·辛克莱的声名始于上世纪50年代下半叶，他在伦敦康迪街（conduitstreet）开张了自己的同名定制工作室。
安东尼在为康纳利量体裁衣
“挺括却毫不生硬的肩部设计、完全贴合身形轮廓的胸部剪裁、凸显腰线的沙漏型设计等元素融合成他独特的剪裁风格——康迪街裁剪（conduitcut）”。导演泰伦斯对自己的西装品味很自信，并认为这就是理想中邦德应该穿着的西装。
事实证明它确实是这一位邦德扮演者最适合的西装。
邦德的康迪克剪裁西装
不要看到“沙漏”这个词就瞎联想到卡戴珊，安东尼手下的沙漏型是通过自然凸起的肩线，略收窄的腰身，和些许喇叭形下摆组合形成的，配以蓝色、灰色或者暗色的格纹、条纹的轻薄精纺面料，将康纳利188CM健硕壮实的身躯妥善的包裹起来，偶尔有性感的线条惊鸿一现，但绝不会紧到一展身手的时候有崩线之虞，可谓动静两相宜。
搭配滕博阿瑟（Turnbull&Asser）的衬衫与领带相当完美，这也是导演泰伦斯·杨自用的牌子，可见导演的衣品直接决定影片的衣品。
康纳利定制衬衣
导演还要求当时不太习惯穿西装的康纳利一天到晚都穿上为他定制的西装，就连睡觉的时候都穿着，只有这样才能在开拍之前熟悉这套西装，人衣合一，而不像穿着借来的衣服。
Youarewhatyouwear.
衣如其人，最终说服“势利”的伊恩·弗莱明的也许不是康纳利，而是他身上那套私人定制的西装。
可是《诺博士》中有句对白挺伤幕后大功臣安东尼·辛克莱的心，邦德居然跟人介绍说自己的西装是萨维尔街（SavileRow）定制的，原来邦德先生也是个吹牛精。
邦德说自己的西装是萨维尔街定制
为啥要说是萨维尔街定制，这条街有啥牛的？
位于伦敦西区的萨维尔街又被称为“高定裁缝街”、“高富帅街”，这条始建于1846的小街集中了英国最顶尖的高级定制裁缝店，是上流人士定制私服的必选之地，英国皇室、丘吉尔、文豪狄更斯都曾是他们的顾客。
除了定价高昂之外——两套西装4000英镑起步，最低3个月的定制周期也成为定制的高门槛。
总之，西服出自萨维尔街XX号，已成为一种身份的象征。
而安东尼·辛克莱的裁缝店位于康迪克街，紧靠着萨维尔街，但差一步也不行，邦德一时虚荣心作祟，撒个小谎也情有可原。
但是邦德的成功也为安东尼·辛克莱带来源源不断的生意。
第一任邦德和他的西装一起成为众多影迷的心头好，硬朗阳刚，但无时无刻又透露出一股游刃有余的漫不经心，像一只懒散的豹子，性感极了，不是浮泛在外表的性感，而是那种骨子里的性感。
康纳利卸任之后，澳大利亚男演员乔治·拉扎贝（GeorgeLazenby）贡献了最短命的邦德秀，还留下了一个邦德西装配宫廷风白色蕾丝衬衫的惊悚记忆。
拉扎贝的“惊艳”大领花
之后的罗杰·摩尔英伦精致绅士的形象挺符合原著作者伊恩·弗莱明的想象，罗杰本人也喜欢尝试各种不同的新造型，所以他任上的邦德成为最敢穿的邦德。
各种花俏颜色的西装、衬衣，大的夸张的驳领，还有猫王式的宽脚裤，辅以罗杰风流倜傥的演绎，这是一任花花公子（Playboy）式的邦德。
罗杰摩尔骚气的大方格西服
再然后蒂莫西·达顿扮演的邦德居然穿的不是定制西装，而是成衣，男士西装不合身，是可忍孰不可忍？
颜值最高的皮尔斯·布鲁斯南接棒后，将007系列从低谷挽救回来，衣品也随之回涨到高位。
本来剧组原想去伦敦萨维尔街为皮尔斯定制西装，但3个月的定制周期成为拦路虎，最终任务落到了意大利手工西服品牌布里奥尼Brioni手中。
意大利的巧匠们工夫是了得的，但他们终究还是复古出了罗马风格：厚肩垫笔直的肩型、更薄的胸衬，即使没有强力的收腰，都形成了一个明显的倒三角形；搭配更宽的驳领，塑造了宽肩细腰的力量感；加上单排三粒扣拉长了上身线条，使得躯干部位更具张力和气势。
这套战袍帮了布鲁斯南不少，论脸蛋，布鲁斯南是史上最秀美的邦德，一张小巴掌脸我见犹怜，跟索菲玛索的小脸比起来都不显大。
漂亮是漂亮，力量感弱了些；身高是够，1米86，但骨量轻盈，弱质芊芊。
多亏了这套神武战袍增加了不少气势。
但问题也来了，在动作片大导马丁·坎贝尔的执导下，007系列从谍战片成功转型成了动作片，主要靠动脑偶尔动拳脚的皇家特工变成了上天入地大战三百回合的动作英雄。
而布鲁斯南熨帖精致的盛装变成了神奇的存在，在无比激烈的缠斗中，经拉又经拽，经蹬又经踹，不崩线不起皱。
最关键的是，不少评论认为，他穿得更像华尔街高层成功人士，一名打着飞的谈并购拆分的商务精英，而不是一名皇家特工。
终于当布鲁斯南卸任、丹尼尔·克雷格成为新一任最冲动最能打的007之后，007跟意大利定制西装布里奥尼的缘分也走到了尽头。
克雷格在自己的第二集007《量子危机》中挥别了布里奥尼，选择了自己常穿的西装牌子汤姆·福特（TOMFORD）。
克雷格选择了汤姆·福特做战袍
克雷格对西装的要求就是“简单，简单，简单”，花哨的颜色PASS，花哨的款式PASS，显然他很了解自己的劣势。
身高178CM的克雷格作为个子最矮、脖子最短的007，过于繁复的样式只会让他的身材自曝其短，而他塑造的007也是历任007中最莽撞冲动、横冲直撞的一个，所以汤姆·福特为克雷格提供的西装从款式上彻底摈弃了最能代表英式传统，却又略显保守稳重，甚至繁复的三件套和双排扣，只用两件的套装，而且只采用最简单的纯色；整体呈现出更加年轻、张扬、简洁、有力的效果。
克雷格短小紧款的西装秀
然而在《天幕危机》中新换的服装设计总监简尼·特米梅（JanyTemime）从女性的角度，希望服装更能够凸显丹尼尔•克雷格健硕的身材，决定让克雷格穿小一号的西装。
于是《天幕危机》中出现一任前凸后翘、肉隐肉现的007，动起来浑身的褶子和各种卡位，简直令人不忍卒睹。
在一些女影迷流下幸福的哈喇子的时刻，Z教授感到一股淡淡的忧伤，我还是怀念康纳利爵士那套舒适惬意的康迪克裁剪西装，那种英式悬垂剪裁（DrapeCut）、西裤的前褶（Pleat）……给予穿着者举手投足间的舒适轻松，是独属于那个时代的矜持、优雅与从容。
康纳利的西服秀
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