007的西服也不合适？男人怎样才算会穿
发布时间：2020-11-04 20:21:29来源：腾讯时尚
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男人的西装，
都有着特定的“潜台词”。
时尚一直是男人讳莫如深的话题，仿佛穿得时尚代表着肤浅。但，会穿的男人总能给人留下深刻的印象，也能提高人们的好感。它和情商、智商一样重要。
今天，我们就要来聊聊男人该如何把西装穿合适这件事。
11月，新的007电影《无暇赴死》就要上了，这是DanielCraig最后一部007电影。TomFord的西装帮他完美塑造了这位精致JamesBond形象。
谁不希望拥有DanielCraig这样的身材，像007一样会穿呢？
但不要被电影唬住了。备受赞誉的JamesBond其实在现实生活中也是不合适的，从《天幕杀机》开始，Bond的西装比他实际应该穿的码数小了一号，为的就是要凸显Bond的身材。
如果现实生活中，一个男人穿着JamesBond那样紧的TomFord西装上天入地、徒手打斗，他的西装早开线了。
美国版《VOGUE》主编AnnaWintour说：“如果你不能打败你的竞争对手，那至少要穿的比他好。”这句话送给今天所有的男士。
那么，就跟鹅娘一起，从那些国家足球队的西服入手，看看各国男人是如何穿西装的。此外，鹅娘还在他们的服装中发现了各种关于西装的秘密。
01
意式西装风格
浪漫而优雅
先看看“男模队”意大利的大合照，知道你一定想知道他们穿的是啥牌子，文章后面会告诉你。
意大利的队员颜值向来都能独当一面，连发型都各有自己的风格。
细看他们的西装，是海军蓝、三粒扣、双开衩。有球迷评论说：“虽然意大利国家队的实力每况愈下，但颜值始终保持在高水准。”所言甚是。
你看连官方宣传照他们都要跑到米开朗基罗的大卫雕像下拍，请的摄影师还是当代最杰出的意大利籍建筑摄影大师MassimoListri。
“男模队”的西装为啥这么好看？是因为他们的西装款式是意大利式的设计，来自一向以考究的剪裁和巧妙的装饰闻名的意国品牌ErmannoScervino。
由于生活在地中海沿岸，意式西服通常都选用较为透气轻薄面料及薄垫肩，偏爱无衬里或半衬里，剪裁修身并且贴合身材。相对传统的英式西装，意式西服不会过于强调结构性，颜色也更大胆一点，更强调穿着的舒适体验，而基本上现在市面上最好的西装面料商像ErmenegildoZegna、LoroPiana都是意大利血统。
男星JavierBardem与DevPatel拍摄的ErmenegildoZegna2018春夏广告
穿得舒服，对意大利男人来说尤为重要。他们日常穿西装面料和配色上会有更多花样，他们非常热爱各种配饰，更多的时候不愿意穿成一套。低调奢华的意大利定制西服品牌Kiton就是很善于此，他的品牌广告更注重“配色”。
穿得更好看的，是在意大利的街头，更在佛罗伦萨男装周。
泡泡纱、亚麻是意式西装在春夏期间最常用到的面料，也因为地理关系，对于透气的西装面料格外看重。
学会像意大利人一样穿西装，首先要学会“Sprezzatura”，既“毫不费力的优雅（effortlesschic）”，更重要的是要会穿“Spezzato（brokensuit）”，就是将不同套西服中的单品抽出来混搭，呈现出另一套有完整感的造型。
要想将“Spezzato”穿好看，这就非常靠穿搭功底，实在想穿得很意式，又不想费脑子，“双排扣西装”就是入门必备了。
02
英式西装风格
沿袭传统
为英格兰国家队打造西装的是英国著名的Marks&Spencer马莎百货。
这套三件式西装选用了纯羊毛面料，买一身（包括领带、鞋子）也就4000人民币左右，价格相当亲民。
如果你喜欢传统的三件式西装，可就要留意英式风格的西装了。
从军装设计而来的英式西装，有着几百年的历史，其结构、剪裁及设计都有精妙之处。英式西装强调男人阳刚有力的形象，尤其会在肩部加上较厚的垫肩，鉴于英国多变的天气情况，所以面料也较为厚实。伦敦著名的西服订制一条街“萨维尔街（SavileRow）”，就吸引过包括威尔士王子、贝克汉姆等上流名人。已故著名时装设计师AlexanderMcQueen就是从萨维尔街开始了自己的设计生涯，在他天马行空的创意背后是扎实的剪裁技艺。
格纹西装的地位在英国不言而喻，不但是传统延续，也有着深厚的文化背景。他们也分成两派：
从20世纪初贵族乡间生活延伸而来，格纹是英国式的“侘寂”：衣服不能新，看起来要像穿过好几次一样舒适合身，那是一种低调的奢华。
热爱探讨这个穿衣逻辑并身体力行的，就是“不爱江山爱美人”的花花公子温莎公爵。他非常热爱穿格纹，带起了“威尔士亲王格”热（他年轻时候是威尔士亲王）。日后，我们看到“大英帝国男性的代表”历届007都常常穿着这种低调而有品位的格纹。
1920年代，穿着“威尔士亲王格”的温莎公爵
1960年代，身着格纹西装的温莎公爵
1970年代饰演007的RogerMoore
2014年，身着威尔士亲王格的007扮演者DanielCraig
2010年英剧《夏洛克》男主角BenedictCumberbatch
但事实上，英国男人的西装穿得非常“花”。毕竟这里是出过王尔德的国度。即便是最拘谨的双排扣西装，他们都能穿出一种轻松的“顽主”派头，比如《VOGUE》欧洲版编辑、时尚评论家HamishBowles。他简直把“王尔德”穿到了当代：
你会注意到鲜艳的袜子，是英国绅士的搭配要点。这一点，时装设计师PaulSmith爵士非常有发言权：
他的格纹西装也是走舒适随意的路子，又英国又摇滚：
作为时尚圈为数不多的直男设计师，老先生可太懂男人心里那种“不羁”了。
这条“西装摇滚”的脉络上，还有音乐人JarvisCockers。他那种临界于邋遢和时髦之间微妙平衡、混合了学究气与摇滚派头的穿衣方式，真是不是英国人学不来：
是啊，这片土壤上孕育了披头士、滚石、性手枪乐队…那种叛逆与前卫也影响了一代代的英国男士，在西装的穿着上就能很好体现。
03
德/美式西装风格
符合大众需求
现任德国国家足球队主教练JoachimLoew带领的这只队伍，穿的是来自德国品牌Boss的设计。
相对意式西装，你能明显发现腰线更为宽松了，整身售价在万元左右。
再看看细节，外露的德国队标志为整体西装设计带来年轻感，西装的裤头也改以时髦的抽绳设计，这是近几年来西服套装年轻化的新变化，而西装的衬里采用了更为透气材质，能保持运动时的干爽。
即使是源自德国的服装品牌，但Boss始终将每一季的发布秀放在了纽约，它那简约与利落的剪裁都带着美式西装的风格。
相对于意式西装的手工制作，美式西装则基于体形大数据，从一开始便为批量生产而设计，这样的设计能让大多数体形普通的人在穿上西装后高于“普通”水准，也正因为如此，在设计上不会有过多花哨的细节。
在日常生活中，如果你是特别不想在穿衣打扮上花太多时间的人，一套美式风格的西装就已经能满足日常所需。
当然，美国西装也有翘楚，比如TomFord、ThomBrowne……都以窄、紧、小为特点，展示曲线，非常性感。两位设计师本人也是24小时都必须穿西装的男子。
男装设计师ThomBrowne
美国时装协会主席TomFord
此外“华尔街之狼”的穿着也没有电视剧里演得那么花哨，相对都比较稳健低调，让人感觉“靠得住”。
他们的较量隐藏在一些细节中，可以参考一下2000年的一部老片《美国精神病人》，你大概能懂“华尔街”的穿衣逻辑了。
《美国精神病人》
关于美国人穿西装拘谨的段子，我们又要讲到今年诺兰电影作品《信条》了。
男主角穿了一套美国上班族必备的BrooksBrothers西装去伦敦找一位德高望重的英国爵士，求他帮忙和富可敌国的俄罗斯裔军火商牵线会面。
由英国老牌演员MichaelCaine饰演的这位爵士打量了一下男主角，给了一句讽刺但又比较善意的提醒：“但在我们这个世界里，如果你想假装成亿万富豪，穿这种BrooksBrothers去是肯定不行的。”
MichaelCaine就穿得非常的英国以及有派头
然后，他接受了爵士的建议，去英国裁缝店定制一套昂贵的西装，自信地夹着（假）艺术品去拍卖行找俄罗斯富豪的妻子Kat，又被识破了。
Kat表示：“你一身高级西装，名鞋名表，但这都不是你平时会穿的东西吧。”哎？问题出在哪儿呢？面料优质，剪裁也得体的昂贵衣服怎么不对呢？
原因在于：拘谨。
真正的豪富穿衣服是很随意的、很注重舒适度的，并没有那么拘谨。穿衣服讲究24小时板正的，一定是勤劳的“打工人”。
当然，美国人民最大的特点是多元化，所以在纽约你也可以看到真正的混搭：
有时候，这里的穿衣没有章法可言。美国著名精品百货店NeimanMarcus以及BergdorfGoodman的男装时装总监NickWooster就是这个派系的代表：
04
这样挑选完美西装
男士身材分三类
无论何种体形的男士，只要穿好一套合身的西装，再不标准的身材都能被修饰得妥当。无论是常常被diss不修边幅的程序员，还是频繁出差的商务人士，一套好西装绝对不能少。
以Facebook首席执行官“小扎”扎克伯格为例，私下他总是穿着灰T恤、蓝色牛仔裤和运动鞋。
但扎克伯格在出席美国国会的听证时就以整套西装现身，就数据泄露丑闻接受国会议员们的质询。这套灰蓝色双开衩西装，无论是西装的领形、领带的宽度，还是衬衫露出的袖子宽度都接近完美，可见他不仅对自己的身材很了解，还懂得如何挑选西装，这让他即使面对唇枪舌战，也不会输掉气场。
以下，鹅娘大致将中国男士的身材分成了三个大类，看看适合男士们的完美西装应该是个什么样子！
①中等身材要打造“大气场”
如果你身高在170-178CM之间，总体来说身材还算匀称，那么挑选西装的重点就在于穿出“大气场”，通个以下举的三个例子，你就能找到适合你的西装。
177CM的段奕宏是把西装穿得帅气的男演员之一，这种略带休闲感西装，长度稍微盖过臀部，两粒扣设计、同色系的面料拼接十分显年轻。
177CM的黄轩，身形较为修长，选择的整套西装能很好打造其身材比例，而且西装的领子大小与他的身形是成正比的。
再看看173CM的“阿汤哥”TomCruise，是如何穿出了180CM的即视感：衬衫与西装颜色的明暗对比较大，窄头皮鞋简洁利落并且能拉长腿部线条。如果不是过于正式的场合，放弃领带，将衬衫扣子解开两粒，能在视觉上拉长上身的线条。
中等身材应该避免：
●长款西装上装、三粒扣西装等，这些款式会显得腿短；
●太过宽松的西裤，西裤裤脚有翻边的设计；
●较宽的领带和大翻领的西装，会让身材显得不和谐，而且瘦小；
●避免露出皮带，皮带会让人身材看上去矮小。
②显胖还是真胖？西装说了算
好的西装需要担负起充分修饰身形的角色，而不是你为了把自己塞进西装得想出各种办法。以下登场的男士们身材绝对算不上标准，体重还摆在那的，但因为选对了西装，整个人都很有魅力。
《权利的游戏》男主角“雪诺”KitHarington，实际上身高只有173CM，体重有154斤。别看他的西装造型这么完美，还是在于选对了两粒扣深色西服，它能够在视觉显瘦。在西服口袋里放上一枚与衬衫颜色相呼应的口袋巾，还可以巧妙转移公众的注意力。
美国著名的喜剧演员SethRogen体重其实接近180斤，但扣上西服纽扣的他，除了显得更精神，看上去也只是“身材壮实”而不是胖，因为这件腰部相对放松了的西装能很好地掩盖饱满的腹部。
体重有184斤的RussellCrowe，有着“爸爸”般的壮硕身材，可是他的西装造型却很完美，这一定程度上是因为腰部的松身剪裁起到了积极效果。此外，选择有质感的面料，如羊毛、薄羊绒的西装材质，都能够在修饰身形上有所帮助。
身材壮硕的你应该避免：
●不要因为体重原因而选择宽松的大一码西装，这样会显得人拖沓；
●格子、横条纹这些对身形有放大效果的图案一律避免；
●质地太薄透的丝麻类西装和衬衫不要选；
●太细窄的领带容易突出身材过于宽厚的缺点；
●避免设计太现代的窄身西服，尝试较松身剪裁的美版西服。
③瘦高个躲开“单薄”这个坑
瘦高个也许很容易能撑得起西装，但有没有需要注意的地方呢？答案是有！对于偏瘦的身材来说，西装需要在视觉上有“显壮”的效果。
李现这套西装造型的选择可谓相当聪明！浅色或者格纹的图案，在视觉上能起到扩张的效果，让身材更显匀称。而厚实的羊毛、粗花呢面料让身板看上去更饱满。另外，三件套的西装也能让较瘦削的身材看上去更厚实一些，而圆头的鞋可以让造型看上去更稳重。
胡歌的穿着同样值得我们详细解读，意大利式双排扣的宽领西装用上较为方形的剪裁，这让他看的身材看上去更为匀称了，裤子的宽松版型以及格纹既能让他看上去挺拔，又不会轻飘晃荡。
作为全球最会穿衣女人之一的OliviaPalermo，其丈夫JohannesHuebl同样是穿搭好手，如果你是瘦高个，不妨购入这种颜色相对较浅、有着低调格纹的西装，想要时髦就是这么简单。
瘦高个应该避免：
●太宽松的大号西装容易让人显得瘦削；
●避免竖条纹西装，它会让人看起来更瘦；
●不要佩戴细长的领带，会视觉拉长身形。
鹅娘在此为你总结“挑选西装五法”，让你轻轻松松就能够快速上手：
Step1
肩膀：服贴的肩线能充分展示出西装利落的轮廓线条，同样让你的肩膀看上去更饱满。如果尺寸过小，颈后方会出现褶皱。
Step2
胸位：西装衣领的后方需要留有一定空隙，尤其衣领后方至胸部的剪裁需要服贴平顺，这个一定要在试衣的时候仔细检查。
Step3
大小：扣好钮扣的状态下，胸位部分以可放入半个拳头大小为最适宜。
Step4
袖长：双手自然垂于体侧，西装袖口至大拇指的第一关节长度约为10cm，衬衫露出西装袖口的长度约1cm左右。
Step5
身长：西服上装的标准尺寸是从喉结到地面的一半长度。
05
西服挑选Q&A
关于细节的4个问题
Q：想要一件适合白天穿着，同时也能穿去宴会的西装，应该选什么颜色？
A：穿灰色或蓝色西装去晚宴都没错，除非晚宴邀请函写明是“BlackTie”，但这种“名场面”你可能没啥机会，就别多虑了。深蓝色西装至少要拥有一套，尤其适合亚洲男士。
Q：双开衩、单开衩还是不开衩，西装到底怎么选？
A：宽肩膀适合双开衩，且方便运动，运动员的西装多为双开衩。窄肩适合单开衩，多见于美式西装；意式西装多不开衩或双开衩，更适合臀部结实的男士。
Q：到底西装裤长应该到哪？
A：以往的标准是西裤的长度应遮住系带皮鞋的第二个鞋孔，但是以现在流行的裤长标准来说，西裤长度从系带皮鞋的第一个鞋孔到脚踝突出的踝骨上方都可以接受。（如上图所示，刚好就是左边“最长”与右边裤子“最短”之间）。
Q：黑、灰、深蓝色西装应该搭配什么颜色的袜子和皮鞋？
A：袜子的颜色一般与西装颜色保持一致或更深一号色。黑西装只搭黑皮鞋，且黑色漆皮皮鞋只能穿去晚宴；灰、蓝色西装搭配黑或深棕色皮鞋。
-END|腾讯时尚-
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