Virgil Abloh：千禧一代的拜物教领袖

发布时间：2021-06-04 07:48:48来源：NOWRE

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西方文化学者乌蒙勃托·艾柯曾于1976年出版的《符号学理论》一书中，提到了这一大的理论框架下，关于自我符号的定义：即在一个主体内部传达意义是否存在可能，以及如何成为可能。

我们并非是要与各位展开一场艰深的学术讨论，符号学及其衍生的自我符号在内的一系列论述，直到如今仍然存在着学派之间的分歧。之所以将它列为开篇引言，在于今天主角的身份，争议与光环并存的VirgilAbloh与之吻合的特质。

在敲定Virgil为新一期「CollectBooks」栏目的面孔后，符号学是首当其冲映入脑海的词汇，不是时装、球鞋，亦或Virgil所涵盖的众多领域，而是更为广义层面上的，关于个体身份的自我符号。在一个主体内部传达意义是否可能，以及如何成为可能，当我们将上述的定义切换一个语境，放置于我们较为熟悉的行业背景下，自我符号有着清晰且直观的表露。

于时尚领域而言，一名创意者本身是否具备传达意义的可能，这一设问已在行业内不少时装巨匠的经历上，得到了切实的印证。时装设计师通过自身的创作，赢得业界及公众群体的认可及追逐，从而逐渐累积个体层面的影响力，并最终成为一名有着符号效应的创意者，诸如Hedi、Raf、Margiela、RickOwens等设计师，均是这一描述对应的个体。犹如拜物教一般狂热的群体，所迷恋的已不再只是某件作品或某季系列，创作者个体身份下的符号崇拜，成为了他们所追逐的信仰。

VirgilAbloh正是当下时代最具备个体崇拜效应的创意者，略显激进一些的说，这一后缀没有之一的存在。

纽约时报时尚总监、首席时尚评论家VanessaFriedman曾于去年2月的一篇专题中探讨了这样一个话题，VirgilAbloh是千禧一代的KarlLagerfeld吗？在文中，Vanessa写到:「这是一个对我们所创造的世界进行反思的时刻(指代2020年初的疫情)，在诸多方面，Abloh先生可能继承了Lagerfeld的衣钵—形象、野心和影响力，他在千禧一代消费者以及社交媒体时代，占据了与Karl此前相同的思想/文化空间。」这篇专题发布之前，正值2020秋冬季时装周节点，当Vanessa将这一观点与秀场同坐的人士分享后，人们几乎有着一致的反应，用她的描述来说，他们脸色发白，表达着「这太疯狂了」或者「这是一个玩笑吗？」之类不认同的态度，而这也恰恰是VirgilAbloh争议与光环并存的客观事实。

新世代消费群体心中有着符号崇拜的多栖创意者/始终未被传统行业人士接纳的时装设计师，这本身就有着相悖的矛盾性。行业在涉及自身价值体系的讨论时，会将Virgil划定为类似反面的例子，而当进入设计师在消费者内心地位的话题时，他又会跻身到前列的选择。正如他在创意方向上涉猎的多维广度一样，看待Virgil的视角自然不能孤立地投注一处，这位在诸多方向上都在进行颠覆的「Genre-bendingCreatives」，早已不能按照旧时的原则评定。

新一期「CollectBooks」栏目的书刊选择，聚焦于Virgil的各个方向，我们尝试从球鞋、街头、时装、艺术等不同的层面，浸入到他的多轨视角。

2021年1月，由TASCHEN出版社发行，记录Nike与VirgilAbloh「TheTen」球鞋企划的书刊《VirgilAbloh.Nike.ICONS》问世，通过对各个鞋履原型的记录、Virgil给Nike设计团队的文本信息以及Nike档案作品在内的一系列珍贵资料，以书面语言重现了VirgilAbloh「TheTen」系列的创作过程。

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