设计力量 | Met Gala：美国时尚 -- 美国真的有时尚？

发布时间：2021-09-16 21:55:16来源：艺栢设计

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9月13日，暌违一年之久的MetGala纽约大都会博物馆慈善晚宴终于盛大回归，服装学院（CostumeInstitute）本次的展演主题为“InAmerica:ALexiconofFashion”，邀请世界一同探究美国服装的文化识别。

策展人AndrewBolton表示：“选此主题的主要原因是，自服装学院成立以来，美国时尚界已经支持我们75年了，我除了想借此感谢大家的支持，同时也想庆祝并反思美国的时尚。”

本届MetGala对来宾的着装要求是“AmericanIndependence”。对强调包容、多元的美国时尚来说，基本就是穿什么都可以。

说了，又好像没说。

正如AnnaWintour所说，2021年的MetGala就像一块拼布。

美国真的有时尚吗？让我们在这里打个问号。

AlexanderWang

法国最先开始建立高定产业，深厚的文化和艺术底蕴的支撑下，他们的时尚产业链复杂且稳定。

其代表的时尚是高级、精致、稀缺，LVMH、Kering、Hermès等奢侈品时尚巨头正在并将长期引领全球时尚走向。

ChanelFW2021/22

日本的山本耀司和川久保玲在巴黎投下一枚“炸弹”，他们为时尚界带来的日本美学影响了时尚史。

从此，时尚圈里有一种风格，不奢华、不高级、搞破坏，这就是解构，这就是日本设计师风格。

YohjiYamamotoAW2021-22

而美国怎样才能走入时尚史呢？

略显单薄的历史和文化让他们没法走法国、日本的路子，于是美国搞起了自己最擅长的东西，也就是最商业化的艺术形式——波普。

AndyWarhol（左）与向日葵，PhotobyWilliamJohnKennedy，1964

英国画家RichardHamilton总结的波普艺术特点：普及的、短暂的、易忘的、廉价的、量产的、年轻的、浮华的、性感的......这些词与后来美国时尚产业中突出的特质有很多相似之处。

（关于波普，更多内容请移步《》）

AndyWarholVelvetUndergroundBanana

可以说，波普开创了一条美国时尚走商业化的道路。

商业化也就意味着需要吸引年轻人的注意，需要是个性的、刺激的、叛逆的、运动的等等，反正年轻人喜欢的他都喜欢。对了，还不能是太昂贵的。

CalvinKlein

于是美国有了丹宁，有了运动服时尚，有了大批的快时尚品牌，甚至开创了“轻奢”的概念。

美国时尚品牌的目标受众绝不是高消费人群，而是更多地瞄准了拥有活力且对时尚无限向往（但还不那么有钱）的青年人群，视图成为青年文化的一部分。

MichaelKors

这些品牌并不以设计为绝对核心，广泛性和实用性就差不多够用。

他们更致力于将品牌文化做得深入人心，请明星、打广告、做营销，一整套成熟的商业营销模式，让青年人群欲罢不能。

这就是为什么一些人穿着Nike、Adidas觉得自己已然踏入了时尚圈，一些人购入的第一个奢侈品包包是MichaelKors、Coach。

J.Crew

八九十年代美国的街头风格，借着Hip-pop的东风传到了世界各地，为美国时尚添砖加瓦。

街头风格内含的反叛气质、虚无主义及其代表的亚文化符号，与青年人体内蛰伏的反叛精神产生共鸣，于是美国人把这些搬进了时装中。

CarharttWIP

所谓屁股决定脑袋，美国时尚圈必然是开放的、包容的、多元的，所有风格都可以在这里见到，然后说一句：“恩，这是美国时尚”。

美国没有时尚？那不太对。

时尚或许会有等级（就像高奢、轻奢之分），但没有门槛。一锅大杂烩也可以是珍馐。

AlexanderWang

只是后疫情时代的美国时尚已经丧失了吸引力，曾经一度被看好的AlexanderWang、JasonWu、ProenzaSchouler等品牌逐渐丧失设计的先锋性，商业上也表现平平。

美国时尚目前处于一个步履维艰的境况，一方面他们无法达到历史悠久的蓝血、红血品牌的高度，一方面又受到新崛起的中国时尚品牌的冲击。

或许这次疫情后回归的MetGala，就是他们思考怎样“makeAmericanfashiongreatagain”的契机。

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