Dior玩转艺术与时尚，着力打造突破圈层的影响力

发布时间：2021-09-30 14:43:20来源：出飒

9月下旬，正是四大时装周如火如荼进行中的高峰时段，得益于社交媒体平台的传播，各大品牌2022春夏系列几乎是“饭来张口”式地“喂”到了消费者的面前，但一反常态的是，却并没有在朋友圈里造成如同以往那般刷屏级现象。

与这一现象相对应，9月26日，Dior在深圳举办了一场名为《迪奥与艺术》，规模盛大的艺术跨界展览，请来五位各自“术业有专攻”的艺术家通过不同的艺术形态重新打造品牌经典的LadyDior手袋，赋予这一历史悠久的单品丰富的艺术内涵。简简单单的一只包，插上了想象力的翅膀之后，便不再仅仅是纯粹的配饰，它和更为追求文化、艺术共鸣的Z世代建立起价值观层面的情感纽带，在Dior官方账号发文的留言中，不乏各种欣赏的声音，“这些包包会给人灵感”、“艺术跨界的设计就是不一样”等等。

同时，品牌大使王王俊凯出席此次深圳展览的微博共获得了56万次数据的转发，艺术、偶像、时尚三者结合起来的市场、媒体效应，似乎成了时尚品牌在目前的偶像合作之后新的突破性尝试，而这样的组合，确实抓住了年轻群体特征鲜明的消费心态。

品牌大使王王俊凯出席此次深圳展览的微博共获得了56万次数据的转发

跨界合作全年无休，夺人眼球促销量

说到和艺术家的跨界合作，不论体量还是频次，Dior可能是行业里最鼎立支持的品牌，这也许和品牌创始人迪奥先生在成为时装设计师之前，曾是一位画廊经营者有着密不可分的关系。仅仅是KimJones担任男装创意总监期间，DiorMen就已分别同Kaws、RaymondPettibon、空山基、DanielArsham等数位当代艺术家进行过多种形式的跨界合作了，如若将品牌的彩妆线、女装、配饰系列系数算进，Dior跨界艺术合作的排期几乎可以说是全年无休。

《Dior与艺术》深圳展览

今年9月26日到10月26日，迪奥全新展览登陆深圳市当代艺术与城市规划馆，带来阵容庞大、主题丰富的合集展览，而其中最为先锋创意的则是《LADYDIOR我之所见》展览，它邀请来自世界各地的艺术新秀和国际知名艺术大师，以LADYDIOR这款标志性手袋为灵感出发，从个性视角进行艺术演绎。

2011年起便开启了全球之旅的这一艺术展览，至今足迹遍布十多个城市，而此次则邀请五位中国艺术家蔡雅玲、梁曼琪、刘月、邬建安和张鼎分别带来他们的作品，他们以独到的见解与创意，把这只传奇手袋打造成了可携带的艺术品。小飒有幸到现场采访了其中两位艺术家，听听他们关于艺术跨界时尚的想法。

张洹–“生活中同样应该有艺术的存在”

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艺术家张洹及作品

出飒：作为国内的全球当代艺术的领军者，您一直跟奢侈品品牌有合作，如何看待您的作品跟这些品牌之间的连接？

张洹：艺术家也好，艺术史也好，某一个时期就是某一段的任务，你不要重复它，要尊重自己在那个时期的状态。现在跟品牌合作，我觉得是未来的一个趋势，站在人类社会的层面上各种界限都正在被打散，这个界限已经没了。其实品牌也是艺术，生活也是艺术，不是非得到画廊博物馆里去看殿堂级的作品才叫艺术，生活中同样应该有艺术的存在。那么现在跟品牌合作，把殿堂级的这些作品揉到生活中来，就是一种艺术解决的方式。

出飒：可以和我们分享一下作品《香灰》的内涵吗？

张洹：2006年从纽约回来，我创建了一个艺术-香灰体系，它可以是平面的，也是立体的，甚至是更广泛的一个应用，它意义在哪儿？它代表着一种精神性的东西，记忆以后的遗存的灰烬，它里边不是某种材料，而是信仰、作风。它对我来说是生命的一个延续，或者是一个生命的瞬间，看着生成烟灰，然后又落下来，然后可能又飞走，如同生命的一个完整过程。

出飒：对于您现在的状态，有边界吗？边界在哪？

张洹：有边界，但我希望是没有边界。首先张洹是艺术家，这就是对于我身份的一个定性，这是现实，不管做什么都是艺术，这就是我目前的边界。

邬建安–“我们想象未来，就是神话描述的另一个现实版本”

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艺术家邬建安及其作品

出飒：您如何看待艺术家和奢侈品之间的联动？

邬建安：这种联动对我来说，最触动的是在手工层面，精益求精的这种理念上。譬如中国古代贸易中的丝绸、陶瓷，它们代表着人类让自然当中的某些物、某种秩序被组织起来，触动了地球另一端人们的神经，他们感受到其中你喜欢的那部分，我觉得这是特别人类主义的一种东西，无关文化、语言的差异，这个事情自古至今都没有发生变化。如今我们所谓的奢侈品牌，就是特别极端地追求这种手工艺产出的东西所包含的意义、价值的这么一群人和事。我觉得艺术也是这么回事，它非常重要、非常基础的一部分内容，就是跟人发生沟通、交流，产生共振、共鸣。

出飒：您的作品背景常常与经典神话有关联，但表现方式又极为现代，您怎么看待这两者的联系？

邬建安：我不太认为说过去的东西就是过去的，将来的东西是将来的。比如说当我看神话的时候，我会非常容易把它们想象成科幻故事。我在看科幻故事的时候，我也会觉得它跟神话讲的是一个事情，而且这个事情其实我想大概率真的就是这么回事，说我们的想象来自于什么？我们想象一个未来，然后我们才会去努力、去创造什么。但事实上我们想象未来，不就是神话描述的另外一种现实版本吗？

出飒：通过这次和Dior跨界的艺术作品，您想表达些什么呢？

邬建安：想表达的理念说起来比较好玩，就是当我们看向一个包的时候，这个包也会以同样的表情看向我们。

Z世代对于中国认同和悦己消费有着巨大的倾向性

根据“Mob研究院”整理的2021最新的市场调研报告，Z世代消费中追求时尚的同时坚定民族自信和文化自信。

当我们在讨论国潮流行的同时，其实更深层的背景是Z世代民族自信的不断增强，他们对于国潮服饰、有中国认知度的时尚、手办、美食、国风文化等都有着很强的认同感。除了新疆棉事件引发的本土品牌热，中国独立设计师、中国艺术家与国外时尚品牌的合作也都有着不错的市场反响，譬如中国独立设计师陈安琪与加拿大鹅合作推出的胶囊系列、上官喆为Adidas打造的限量款运动鞋、王逢陈与牛仔服饰品牌Levi’s已持续数季的先锋联名系列等等深受年轻消费群体的追捧，其中一些热门款式在二手转卖平台甚至能炒过发售价。

“敢赚敢花”、“悦己至上”、“自我关照”是当下年轻消费者重要的消费出发点。根据麦肯锡亚太地区Z世代调查数据，40%的Z世代追求人气品牌，而对比之下X世代这一数据仅有34%，心仪“能让他们与众不同”的品牌的Z世代比例是X世代的整整两倍、Y世代的1.5倍。

同时，这一群体更偏好讲述独特故事的个性化品牌，这也许能反过来力证缘何时尚品牌如今趋之若鹜地寻找独立设计师与独立态度突出的艺术家来操刀跨界合作，这既表达了品牌悠久的底蕴中同样承载着不从众的“过来人”心态，又展示了在讲求影响力和流量的年代中对于行业新秀的扶持，如此带着“可持续”态度的策略在情感上自然能获得Z世代的青睐，因为他们是拥抱个体与平权最为广泛的一代。

另外值得注意的是，Z世代比其他的文化圈层更渴望在消费中获得存在感，消费决策时不仅关注产品自身，对整个品牌的文化和价值观都有更高的要求，而大牌的顶级工艺和独立创意人的新奇审美相结合，更是让传统的奢侈品具备了当代的先锋态度，满足了他们将个人主张穿在身上，通过无声之物向外界发声的悦己消费需求。

然而，这一套行之有效的策略其实并不新鲜，不过是在偶像文化的加持下“老瓶装新酒”，纵观时尚的历史，它与艺术的跨界合作由来已久，后者源源不断地为前者提供了各种灵感。

愈演愈烈的艺术跨界，服装设计还是哲学态度

Schiaparelli的龙虾裙如今看来并没什么特别的，但是在近一个世纪前的西方社会，时装是属于上流社会的高级玩物，一切都围绕着“优雅”二字展开，在晚礼服上印上一直龙虾图案，完全是闻所未闻的尝试。当然了，这只龙虾来头也不小，它出自大艺术家达利之手。

而在温莎公爵夫人穿上这件礼服裙拍了几张照之后，整个欧美上流社会和时尚圈都轰动了。时尚、艺术、名人，这三者叠加在一起的组合拳是不是看起来有似曾相识的感觉？从SchiaparellixDali开始，现代时装就开始了与艺术的不解之缘。

而在经典的YSL蒙德里安裙、LouisVuitton和草间弥生波点图案等传统的服装设计跨界之后，艺术和时尚的关系正在变得越来越复杂，合作形式也从单一的服装延伸到了全方位体验。

在美国德克萨斯州Marfa小镇西北42公里处的90号公路旁，有一间被称为全世界最孤单的Prada零售门店。这座概念性建筑由美国艺术家MichaelElmgreen和IngarDragset打造，最初的想法是希望这个建筑“自生自灭”，不修复不翻新，直到慢慢腐朽，融入周围的荒寂，以这样的过程来批判消费主义和奢侈品崇拜。

整个过程很有现代行为艺术的质感，也相当符合MucciaPrada对于品牌高智形象的追求，这件事到底能带来多少实际转化我们不得而知，或许这也并不是重点，但如此带着反主流的、自我审视的态度，同时又“然并卯”的艺术行为定能赢得那些自认有独立思考群体的精神支持，进而转化成对品牌价值观层面的趋同和认可感，而这恰恰是如今Z世代消费过程中相当重要的一环体验。

这些愈演愈烈的艺术跨界也给时尚带来了新的思考，时尚的本质到底是什么？是服装设计？还是哲学态度？

编辑：刘超

撰文：Quincy