2022春夏巴黎时装周：关于希望、矛盾与反思的一切
发布时间：2021-10-11 17:10:51来源：IDEAT理想家
刚刚结束的2022春夏巴黎时装周，对于很多品牌而言是时隔一年多后正式返回线下秀场形式的首次演出。全球疫情不仅让时尚行业传统模式发生改变，也深刻影响了人们的日常生活和心理状态。服装作为人们最亲密无间的“物品”之一，它反映着我们的生活方式和情感诉求，连接着我们的灵魂。
在这个“无序”的当下，设计师纷纷通过他们自己的设计语言表达了他们对社群、自然和产业已知变化的反思和对未知变化的景愿，在“新”与“旧”中碰撞出活力火花，倾诉着他们革新的意志和对未来的乐观态度。
MiuMiu
审视着装的基本现实
MiuMiu,spring2022
CreditValerioMezzanottiforTheNewYorkTimes
在由摩洛哥女艺术家MeriemBennan所执导拍摄秀场预告片中，一张张MiuMiu新系列宣传海报从一位身着全黑色职业套装穿梭于办公室廊间的女士手中的公文包中滑落一地，女士用摩洛哥语念道：“我一定要用最锋利的剪刀对付你们！”。
MiuMiu,spring2022
look12
戏言成真，这一季Prada女士将创作视角锁定在疫情过后重返职场的女性上班族群体。她用“锋利”的剪刀“对付”了普世观念里最为规范化的职场着装。传统的工装西裤被剪成超短裤和抹胸上衣，随着MiuMiu女孩的步伐露出白色口袋内衬。保守得体的螺旋钩花毛衣和衬衣也被剪成了露脐上装，而女性职场常见的过膝褶裥裙则被改良为超低腰。就连晚装连衣裙也带着剪裁过后未经修饰的毛边。
look2
look14
look5
正如Prada女士所言：
此系列矫正无谓的求新，审视着装的基本现实与人们对服装的欲求。它放大实质，关注现实。
MiuMiu,spring2022
look4、1
这不禁让人思考，疫情过后一切陈规旧法被打破，职场女性是否也能够在重新洗牌的过程中拥有更多树立新规的权利？
MaisonMargiela
寻找乌托邦的勇敢青年
MaisonMargiela,spring2022
look1、2、3
本季MasionMargiela依旧选择数字化的呈现方式，JohnGalliano联手导演OlivierDahan延续了7月Artisanal高级时装系列中渔港青年的故事：冲上海岸线的幸存青年们开始了一场追寻乌托邦的奇妙冒险。这是一个充满了勇敢与变革的新篇章。
MaisonMargiela,spring2022
look2、22
整个系列延续了对海洋风格的探索，深沉的黑色与海军蓝和明亮的绿色、黄色、浅褐色形成鲜明对比，好似象征着渡越冷冽海洋后重返大陆的温暖时刻。
MaisonMargiela,spring2022
look28、46、48
永不止步去革新的Galliano将高级定制的设计语言融入进了成衣系列：运用新开发的Essorage技术创造出了带有海风侵蚀痕迹的衬垫羊毛大衣，通过人工技术将自然力换影移形到时装上。为了表达对用磁铁从城市运河中打捞垃圾的年轻环保主义者的致敬，Galliano用可降解橡胶材料3D打印出了经典的Tabi鞋。整个系列有一种回收利用、半毁坏和重新配置的氛围，这与MartinMargiela的历史非常同步。
LouisVuitton
跨时代的吸血鬼
LouisVuitton,spring2022
CreditValerioMezzanottiforTheNewYorkTimes
人们常说时尚是个轮回，不乏设计师探究如何在不断承接着历史推陈出新的同时让“过去的”成为历久弥新的尝试，而NicolasGhesquière则是将现代性美学精巧融入进历史语境中的佼佼者。
LouisVuitton,spring2022
look30、38
本季，这位设计师带着他以品牌大使AliciaVikander的新吸血鬼系列剧集为灵感所设计的结合了法国历史上最辉煌的洛可可时期宫廷服饰以及当代美学的新时装回到了卢浮宫。黎塞留通道被改造成一个带有镜面板的舞厅，反射着他收集来的120盏复古枝形吊灯的光茫，宛如置身于18世纪法国的黄金时代。
LouisVuitton,spring2022
look3、6、20、1
秀场中每一套造型都是“新”与“旧”的融合体：带有华丽钉珠、蕾丝的复古宫廷裙撑搭配休闲感的缎面露趾鞋，现代休闲时装中常见的呢毛和牛仔外套被改良成燕尾服款式，金丝刺绣的缎面斗篷下是漆皮直筒裤和铆钉皮靴。恰如其分地诠释了设计师所刻画的穿梭于时代的吸血鬼形象，他们既适应着所处时代的着装规范又保留着某种过去的气息。
CHANEL
重返80年代
CHANEL,spring2022
look25、37
这是时隔一年多，CHANEL再次举办有宾客亲临的秀场。这一次没有华丽的置景和宏大的规模，取而代之的是一条简朴的T型台。T台两侧不是穿着时髦的宾客而是一群不断按着快门的摄影师。模特迈着猫步，笑眼盈盈，摇曳生姿，这是“80年代”秀场的经典场景，也是VirginieViard在本季所试图追溯的一种属于那个黄金时代的时装与人之间的“亲密关系”。
CHANEL,spring2022
look7、1
时尚的“当下”正是形成中的怀旧。滚边设计的双色运动泳装、标志性的tweed套装、淡粉色的斜纹软呢连衣裙、蝴蝶印花的雪纺度假长裙，Viard将已故设计师KarlLagerfeld过去的经典设计用她那更加柔美和浪漫的设计语言重新演绎，刻画了她心目中的CHANEL魅力女性——乐观、幸福又活力四射。
look49
look45
Dior
一封给60年代的情书
ChristianDior,spring2022
本季的Dior仿佛是一封由MariaGraziaChiuri写给60年代的情书。秀场装置布景通常是设计师对新系列愿景和内涵的补充和延伸，Chiuri邀请了作为20世纪60年代初期罗马少数几位被认可的女性艺术家之一的AnnaPaparatti为大秀打造了充满了荒诞主义的华丽置景。这模拟了赌场里的游戏轮盘，悬挂着旋转旋转迪斯科灯球的秀场是向20世纪60年代罗马最富盛名的夜店PiperClub致敬。
ChristianDior,spring2022
look20、13
在设计上Chiuri则是与Dior任职时间最长的创意总监MarcBohan先生产生共鸣，正如Bohan先生的名言“不要忘记女性”一样，作为一名“女性主义者”Chiuri从Bohan先生档案里那些为女性而设计的时装中汲取灵感，尤其是被其1961年推出并迅速震撼当时时尚界的SlimLook所震撼。
look4、35
精巧的短外套、迷你A字裙、无袖娃娃连身裙、Go-go短靴以及流苏礼服裙都是20世纪60年代的经典单品结合Bohan先生标志性的高饱和霓虹色系复刻了蓬勃的“60年代”时装文化。
ChristianDior,spring2022
look9、33
Valentino
旧貌换新颜
Valentino,spring2022
look1、5
为了纪念品牌成衣系列重回巴黎，PierpaoloPiccioli将秀场选择在了巴黎圣殿市场，这是一座位于繁华时尚的Marais区的前市场建筑，是巴黎年轻人日常休闲出行所选择的场所，而宾客也被安排落座在露天餐厅的咖啡桌旁。走出高级时装屋的象牙塔，Piccioli试图将城市青年的生活方式融入进品牌调性之中。
Valentino,spring2022
look10、37
色彩鲜艳的轻质塔夫绸外套、oversized的印花斗篷衬衫、宽松的牛仔长裤和百慕大短裤搭配罗马平底长靴。为了拥抱深受TikTok影响的Z世代年轻人，Piccioli带来了一个兼具美丽与休闲且模糊了性别的新系列。
look43、69
与此同时在秀的开场和闭场造型中我们依旧能够捕捉到创始人ValentinoGaravani代表性设计元素，欧根纱花朵刺绣上衣和印花雪纺长裙。Piccioli在保持了风格代码和时装价值的同时，将品牌投掷到年轻一代的新环境之中。
Hermès
日光倾城，向阳而生
“来到航站楼的想法是对于逃离的一种承诺，你穿过一条通道，一个过渡区，旨在让你摆脱现在的沉重，走向有希望的、乐观的一个开始。”
Hermès,spring2022秀场，来源Hermès官网
带着如此寓意，本季Hermès秀场选择在了LeBourget机场的机库里。进入秀场立刻会看到由艺术家FloraMoscovici所创作的巨幅画作，渐变的橙黄色宛如倾城的日光洒落，这样的设计一方面代表着温柔又炽热，清新且自由宛如向阳而生般的Hermès女性群像。另一方面也阐述着Vanhee-Cybulski对女性重新回归日常生活时想要如何着装的想法——精简并带有轻微装饰，在极简主义和活力之间取得恰到好处的平衡。
Hermès,spring2022
look7、35、12
具有女性化、乐观和温情的太阳色系贯穿着整场秀。大量代表着品牌精神和充满力量感的皮革元素被运用。运动型文胸上衣和抽绳宽松裤装将性感与舒适完美融合。而轻巧的平底凉鞋和柔软小羊皮袜子更像是为了奔向更美好未来而设计的。
Hermès,spring2022
look45、14、2
RafSimons
模糊新“制式”
RafSimons,spring2022
look15、28、27
近几年，时尚界盛行着无性别时装，以纯粹的概念角度出发服装的无性别化从一种革新到日常化甚至逐渐变为陈词滥调。我们已经习惯于看到男孩们穿着裙子，女孩们穿着宽松真空西装出现在夜店、红毯、杂志媒体上。然而想象一下当这些男孩女孩出现在办公室和商务场所中，人们势必会感到惊讶。
RafSimons,spring2022
look5、6、41
本季RafSimons便对传统商务着装规范发起了挑战，连衣裙、半身裙、宽大的衬衫和西装同时在男模和女模身上得到演绎。不同于其他设计师，Simons赋予了无性别时装新意义并将其真正日常化，而他则将这种时装定义为“一种非常纯粹、永恒的造型”。
Balenciaga
真假游戏
Balenciaga,spring2022
look4、18
如何将高级时装日常化和平等化是DemnaGvasalia在Balenciaga任职期间一直探索的命题。大众文化、名人效应和红毯文化相关资讯充斥着当代人们的日常生活，而这一季Gvasalia将发布会也将背景设定为一场结合了“真实”与“虚拟”的红毯首映礼。
巴黎右岸的音乐剧院ThéâtreduChâtelet内是落座的观秀宾客，他们面前的巨大屏幕正放映着剧院外“众星云集”的红毯时刻，AnnaWintour、NataliaVodianova、CardiB、Offset等名人身着Balenciga时装宛如模特般表情冷漠的摆着pose。而一些不熟悉的身影缓缓步入红毯，尽管不知是谁但仍旧能够听到警戒线外来自狂热粉丝和摄影记者的呐喊声。这群姓名不详的“明星”以一身巨大的黑色礼服裙开场，随后展示了华丽银色连衣裙、超大号西装外套、光滑的褶皱礼服、膝盖处有撕裂的阔腿牛仔裤、紧身黑色连衣裤，最后出现的是身着黑色面纱和连帽衫的设计师Gvasalia，这是人们才醒悟原来这才是这一季真正的秀场。
Balenciaga,spring2022
look49、30、51
真实的明星变成了模特，模特则成为了红毯名流，如果不是通过官方的秀场图片人们也难以区分究竟谁演绎的是当季新款。
look42
look32
look58
尽管这是一场假红毯但却也是一场真实的电影首映——代表着大众文化的著名动画《辛普森的一家人》与Balenciaga合作的微电影。“新的”与“旧的”，“真实”与“假象”，“实像”与“虚拟”在这场Gvasalia主导的“游戏”中模糊了边界却也重叠在了一起。而这场看似复杂的真假游戏背后隐含着设计师非常简单且纯粹的目的：“我们需要一些有趣的事情发生”。
©Balenciaga
RickOwens
回归巴黎，自由新形态
RickOwens,spring2022
CreditValerioMezzanottiforTheNewYorkTimes
由于疫情影响，RickOwens将秀场搬至威尼斯的一片荒凉海滩上，经历了几季无观众但仍然引人入胜的表演后本季品牌重新回归巴黎。随着一声凌厉的电子音乐在东京宫内响彻云霄，设计师妻子MicheleLamy身着黑纱装饰的不规则皮革连衣裙像是带着神谕的女祭司般从烟雾中缓缓走出，屋顶边缘的两个黑衣人将Owens在疫情期间手机的茉莉花叶子撒向T台。整个场景宛如一场劫后余生的神秘宗教庆祝仪式，具有强烈的个人和集体象征意义。
RickOwens,spring2022
look1，RickOwens妻子MicheleLamy演绎
这一季表达了设计师在人们度过浩劫即将迎来自由的同时，对这种享乐主义的警惕“夏天的时候，一切似乎都要开放了，人们又要去参加派对了，这让我有点不舒服。而Fogachine(本季名字)有点嘲笑这种渴望。”
RickOwens,spring2022
look5、33、22
模特的身体不仅被尼龙、皮革等硬挺材料宛如盔甲般以雕塑形态所覆盖包裹，同时也被朦胧薄雾感的丝纱以及裸露肌肤的针织所“笼罩”，这两种反差的形态也反映着Owens面对新自由时的矛盾。
RickOwens,spring2022
look2、15
Loewe
超现实时刻
Loewe,spring2022
look8、28
设计师JonathanAnderson将这场秀定义为“一个实验时刻”。秀场是一个没有任何装置甚至色彩的纯白空间，只有模特缓缓地从一个松木布景的地板洞口爬上楼梯。
这是迄今为止Loewe最为抽象和性感的一季。Anderson将这个西班牙品牌与工艺和艺术世界的联系延伸到了新的层面。紧身连衣长裙被内部的金属结构支撑出宛如雕塑般的几何形状；带着淡蓝色和淡粉色假发身着同色翅膀斗篷和紧身裤的模特让人联想到意大利画家JacopoPontormo在意大利瘟疫末期所创作的TheDepositionfromtheCross；数字印花的针织长裙镶嵌着金色胸甲宛如西班牙画家SalvadorDalí画作中融化的时钟；而那些将生日蜡烛、倒置玫瑰和破碎鸡蛋形状作成鞋跟的金属浅口高跟鞋则更具有超现实主义色彩。
Anderson用一场大胆又迷人的秀映射着我们所处的超现实的当下，如同他自己所言：
因为一切都有些正常，但事实并非如此，所以我觉得我不想要完全基于现实
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撰文：Uranus
编辑：x
新媒体编辑：甜甜
图片来源网络
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