JUNLI：克制美学下的七年沉淀

发布时间：2021-10-29 18:31:26来源：磁器

“你觉得JUNLI现在正处在什么阶段？”

“算是刚要步入正轨吧。”

这段对话发生在不久前刚刚结束的上海时装周期间，我们和JUNLI的设计师李隽相约在位于上海市长宁区的工作室内，那时的他刚刚结束最后一天的showroom订货工作，神态稍显疲惫。

2014年，当时还在伦敦时装学院男装专业就读的李隽就在伦敦创立了同名品牌JUNLI，品牌一经推出便受到时尚行业内外的多方关注。然而在李隽看来，即使品牌已经稳步发展了七年，但JUNLI才算“即将步入正轨”……

克制美学是JUNLI独有的设计语言，克制是在设计中强调适当的留白，在有限的空间中追求极致精准的表达。面料与工艺是JUNLI所秉承的制衣之本，专注于严谨的剪裁与考究的细节，冷静锐利的赋予衣着时间与标签之外的定义。

JUNLI的设计灵感常来源于电影和艺术作品，设计师李隽通过自己对作品的思考与解读，捕捉线索并巧妙地将其编排在每一季的设计当中。以情绪作主导，以服装作载体，用JUNLI的视角诠释出属于JUNLI的故事。

李隽

JUNLI设计师

李隽对情绪的感知能力来自于对舞蹈与摄影的经验，他擅长通过逆向思维和微妙的构思把握服装内在的平衡和对比。在李隽的设计中，东方的宁静感与标志性的设计语言相融合，人们总能与他过滤的情绪产生共鸣。

回国之后才发现

一切都太不一样了

JUNLI设计师李隽

“CreativityfromChina（来自中国的创造力）”，这是VOGUEITALIA为JUNLI2016AW系列做的专题报道。那一年6月，李隽受到了VOGUEITALIA主编SaraMaino与意大利时装协会主席CarloCapasa的邀请，成为首位被全程赞助参加米兰男装周官方日程的中国设计师。

同年，JUNLI还被HIGHSNOBIETY杂志评选为“全球必将受到关注的7个设计师品牌”。

JUNLI2017SSMilanrunwaylook

其实早在成立之初，JUNLI就已经开始在欧洲时尚行业内备受关注，2014年的第一季作品便得到了欧洲元老级买手店VERTICE和DAADDANTONE的青睐。第二年则受邀参加了LCM伦敦时装周官方showroom，展示2016SS系列。品牌初期便获得巨大的曝光，受到行业认可的李隽似乎站在了比其他从业者更高的起点上。

然而当2019年李隽将品牌带回国内之后才发现，一切似乎都要从头开始。

JUNLI2019SSMENSWEARcampaign

首先摆在李隽面前的问题就是每一季发布时间的差异。在此之前，JUNLI一直参加的是1月和6月的国外男装周，但国内的时装周在4月和10月。对李隽而言，如果国内国外的时装周都要参加的话，就意味着只能把几个月之前已经在国外发布过的系列放在国内再展示一遍，他觉得这样做没什么意义。

在李隽看来，互联网的日渐成熟已经可以让信息传达到每个人的手中，所以如果要做，那就干脆做点不一样的。就这样，在2019年秋天，JUNLI发布了品牌的第一个女装capsule系列。

JUNLI2019SSWOMENSWEARlookbook

除了发布日程的不同之外，国内外服装市场的差异也让李隽一时之间摸不着头脑。

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当时一些朋友觉得我不了解国内的市场体系，就和我说先不要想太多，做一下看看，亲身感受一下国内是什么样的。

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回忆起当时的场景，李隽笑着说道：“那时我还觉得国内外的市场能有多不一样，结果后来才发现，其实订货的方式、系统、定价、mark-up等等全都不同，我当时是一点都不了解国内的状况。”与此同时，当时尚不成熟的国内买手店环境也让李隽感到有些陌生。

“虽然那时候距离现在只有两年的时间，但这两年真的是突飞猛进的两年。2019年的时候我觉得甚至真正在体系里的买手店都不太多，大多数店铺还处在转型期，或者是停留在参与买货的纯贸易模式下。我记得当时有很多买手对于设计师品牌的定价是不太能接受的，他们会觉得你的产品为什么要卖这么贵。”

JUNLI2022SS在ROOMROOMshowroom，图片由磁器CHINA团队拍摄

前几年一直活跃在国外市场的JUNLI基本上都是与RickOwens、ANNDEMEULEMEESTER、DRIESVANNOTEN等品牌共同被陈列在买手店中，单品的定价也与这些品牌相差不多。

但回到国内之后，李隽发现这样的价格很多国内买手店是完全接受不了的。“因为很多买手店没有这样的客群，所以后来在做商品企划的时候，我会做一些同一件衣服的不同版本。就像导演剪辑版一样，会有一个是我个人很喜欢的，细节的设计和用料都是我理想中的形态，但它必然是贵的。另外我们还会出一个相对简单的版本，在材料和工艺上做一些减法，价格就会低一些。”

JUNLI2022SS在ROOMROOMshowroom，图片由磁器CHINA团队拍摄

在李隽看来，出现这样的状况可以归结为国内市场的不成熟。“这其实是一个定位问题，你想做什么样定位的产品、卖到什么价位，这应该是一个很自然的市场分级。拿国外比较成熟的市场举例，他们会有明确的分级，比如在市场上有50种风格，但每一种风格又会有10种定位，价格从低到高的都有，当然不同定位的产品之间一定会有区别，消费者可能要为一点点不同而买单，但如果你不是特别追求细节，也可以在相对较低的价格买到相同风格的产品。”

而相比之下，国内的市场则欠缺这种分级。“可能你做的风格在国内市场中只有这独一份，你想做贵了不行，想做便宜又做不下来，因为市场的体量达不到分级的标准，所以品牌就会被卡在一个很尴尬的位置。”

JUNLI2022SS在ROOMROOMshowroom，图片由磁器CHINA团队拍摄

对于国内市场环境近两年的发展，李隽也表达了自己的看法：“首先我觉得最好的一点是，国内的消费者真的很敢穿，以前我会觉得国外的消费者已经算是比较有自己想法的了，但现在来看国内年轻人的接受度可能更高。甚至一些我都觉得不太日常的单品，大家也会愿意穿上街。还有一点是，大家开始试着了解和欣赏自己喜欢的国内设计师，或者说他们并不在意国内还是国外，而是选择自己真正喜欢的产品。”

另外，国内买手店的快速成长也让李隽深有感触：“我经常会发现一些很厉害或很有意思的店突然就冒了出来，这在欧洲几乎是不可能的，因为欧洲整体的节奏太缓慢了。但在国内，我想开一家店或是做一个项目，可能几个月或者半年时间就落地了。所以我觉得其实回国对多数设计师包括对我来说都是有挺大帮助的，我觉得这个市场在帮助我们成长，这真的是这个时代的红利，不可能在别的时间地点再发生。”

比起妥协

我更想坚守

JUNLI2022SS在ROOMROOMshowroom，图片由磁器CHINA团队拍摄

“我觉得甚至到了今天，国内消费者对设计师品牌还是不够了解。”一直以来，李隽的性格都相对内敛，几乎很少做宣传和接受采访。但回到国内一段时间之后，他渐渐发现自己还是要“多说一点话”。

“可能是因为中国太大了，信息筛选的过程很繁杂，所以消费者会受到一些侧面的内容的驱动。”李隽说道，“虽然在国外的设计师品牌体系里也偶尔会有这种现象，但品牌更多的是在服务一些特别的群体，消费者本身在寻找的是一种身份认同感，甚至他们可能根本不认识你和你的品牌，但会很自然地买单，因为这件产品符合他们的气质。”

JUNLI工作室中的陈列，图片由磁器CHINA团队拍摄

正如李隽所说的，如今的国内设计师品牌市场非常依赖外界驱动消费，比如明星、KOL上身的单品频频成为爆款；社交媒体上持续曝光的某一种风格会促使一些品牌蹿红。但这样的现象不仅存在于国内，前几年一直在国外发展的JUNLI也在品牌初期遇到了这样的状况。

2017年，JUNLI发布了品牌的2017AW系列“CRIMINALGENIUS”，灵感来源于法国导演LouisFeuillade执导的无声犯罪电影FANTOMASSERIAL1913。

JUNLI2017AWcampaign

“我记得特别清楚，当时我在巴黎做showroom，因为上一季JUNLI刚在米兰走完秀，受到的关注比较多，所以其实我们对2017AW是很有信心的。那一季我们就做了‘CRIMINALGENIUS’这样一个主题，模特是我们找来的路人。然而这个主题和我自己的设计风格与当时社交媒体传播的趋势是相反的。”

2017年，VETEMENTS和AMBUSH等品牌强势闯入了消费者的视野，streetwear占据了年轻人的衣橱。“JUNLI其实还是更偏时装一点，当时几乎所有买手来到showroom都会和我说‘我们很喜欢JUNLI，但抱歉我们更想要streetwear’。”

JUNLI2017AWcampaign

后来李隽才发现，在当时的环境下，不少品牌都选择了转型。“大家都开始做hoody，甚至把版也改成oversize了。”面对市场风向的大转变，李隽直言自己也不是没想过向现实低头改变风格，但最终还是决定放下这个念头，选择坚守。“那时有个朋友告诉我：‘Jun，你不用去care别人在做什么，你现在做的东西不是为了今天或者明天有人来看，而是让别人记住这种风格里有JUNLI在。可能有一天当市场的风向吹回来，人们首先会想到JUNLI一直坚持在做这种东西。’”

❝

我比较喜欢把事情做得纯粹一点、极致一点，所以不太会妥协。

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对于李隽而言，做品牌就一定意味着需要面临市场的变化，但他始终认为好的设计无关乎市场上的流行趋势，而是去寻找自己的语言。

“也许一开始你的语言是很稚嫩的，但正是日复一日年复一年的坚持，在不断优化、升级的过程中做出风格化，才能在10年甚至20年之后让大家记住你。”

站在“步入正轨”的

交叉口

JUNLI2022SSpresentation

“最后一个问题，JUNLI成立了这么久，为什么在你看来才刚刚要步入正轨？”

“因为精神层面的东西不是一两年就可以解决的，需要很长时间的沉淀。”

在李隽看来，虽然现在有越来越多的消费者知道JUNLI，但消费、买卖是一件事，品牌精神层面的信息是否能传递到消费者心里是另外一件事。“举个例子，消费者在选择YohjiYamamoto的时候，一定是理解这个品牌的。但现在很多穿JUNLI的消费者也许并不太了解我们，这是需要时间来积累的。”李隽说道，“所以我觉得所谓的步入正轨，是希望可以有越来越多的消费者能够理解JUNLI的内核。”

JUNLI2022SSpresentation

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服装本身其实是很局限的，它需要一种氛围去传递，所以我可能会做越来越多其他的东西来表达JUNLI。

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2021年10月，JUNLI发布了2022SS系列“FIREWALKWITHME”，李隽为此亲自上阵导演了一部3分26秒的短片。

“FIREWALKWITHME”的灵感来源于DavidLynch在1990年执导的电视剧TwinPeaks，剧集从华盛顿州的虚拟小镇双峰镇中一位少女离奇死亡的案件展开，讲述了一个关于未知、神秘的故事。

JUNLI2022SSFashionFilm“PARTI-THEFIRE”

“大卫·林奇是一个非常有特点的导演，他所传递的观感是一种很细节化的怪诞。”李隽说道，“所以在做这个系列的时候，我希望它是有一点超现实主义的，是夹在正常和怪诞之间的。”

于是在JUNLI2022SS中，李隽将TwinPeaks中的视觉元素抽象或具象化，转变成了服装上的结构和工艺上的细节。

JUNLI2022SSmoodboard

带有血渍印花的衬衫、“FIREWALKWITHME”的标语、像是被刀划过的西装套装，“不对称感”是JUNLI2022SS给人最直接的感受，就如同TwinPeaks剧集中的部分配乐一般，舒缓的同时又会带来一丝紧张感。“美却有些怪诞，甚至让人感到一丝不安逸，这是我在这一季想要呈现的感觉。”

JUNLI2022SSpresentation

有趣的是，在JUNLI2022SSFashionFilm中，从未有过相关经历的李隽还自己上手过了把导演瘾，故事大纲、脚本、分镜全都是自己完成的。“因为我的设计一直都比较内敛，所以只是通过平面的话大家很难感受到背后的逻辑。这样来看的话，fashionfilm其实是一种很合适的载体，目的就是把灵感经过设计师过滤的过程表现出来，把系列该有的故事呈现在影片当中。”

截图来自JUNLI2022SSFashionFilm“PARTI-THEFIRE”

当然，第一次做导演难免留下遗憾，但李隽表示可能会将2022SS系列作为整个project的第一部分，并在未来延续下去。“因为TwinPeaks本身是一个体量非常大的剧集，如果我只是把它塞到一季里面的话，可能就没有办法做到完整地表达，所以我更希望它是一个长线的collection。”

JUNLI2022SSpresentation

通常来说，对于一个成立七年的品牌而言，还未“步入正轨”似乎是一件让人担忧的事情。但在整个采访的过程中，担忧、焦虑这样的负面情绪从未在李隽的脸上出现过。他似乎和5年前那个首位被全程赞助登陆米兰男装周的自己别无他样：自信、从容，甚至比那时更清楚自己脚下的路在何方。

七年过去，纵观时尚行业已发生了巨大的变化，但JUNLI还是那个JUNLI，正如李隽自己所说的那样：纯粹且极致。

*部分图片由JUNLI官方提供

*部分图片由磁器CHINA团队拍摄