让Gaga、卡戴珊欲罢不能的老牌时装屋，到底什么来头？

发布时间：2021-12-19 14:24:23来源：出飒

ElsaSchiaparelli出生于1890年意大利王国的罗马柯西尼宫，好像与生俱来就拥有设计和创作的“天赋“。在她的自传《惊世骇俗》中，她讲述了一些她小时候的趣事，比如她撑着伞从二楼跳下模仿降落伞。

Schiaparelli这种天马行空的行动对于这个精英知识分子家庭，显得格格不入。相反，她对于文化和艺术有着自己“叛逆”的一面。小时候就因为写诗内容触及了父母保守的一面这让她的父母决定将她转移到瑞士修道院，但在她绝食反抗后不久，她的父亲将她带回了罗马的家。

正是这种叛逆的性格让她搬到了伦敦，一个更适合她躁动不安的灵魂的城市。在这里，她遇到了威廉·德·旺特·德·克勒(CompteWilliamdeWandtdeKerlor)上校，他们在婚后24小时，就一起前往纽约以逃避即将袭击欧洲的第一次世界大战。

然而，威廉上校很快就抛弃了Schiaparelli和他们的女儿，让她们陷入了非常困难的境地：这成为Schiaparelli开始塑造后来成为她作品特色的坚强独立个性的开端，32岁，离婚后的Elsa从纽约回到巴黎后，突发奇想，或许擅长绘画和雕塑的自己，没准可以尝试设计服装。于是非科班出身的ElsaSchiaparelli就这样开启了她的设计人生。

从“创业“开始，Schiaparelli并没有把服装设计作为一个工作，她认为这是一门艺术创作。她的处女作是一件蝴蝶结印花的针织衫，这种设计在当时那个年代可以说是前卫的。

而奠定她之后品牌超现实主义风格的根基，是从一次旅行中偶遇达达主义画家FrancisPicabia的妻子GabrielleBuffetPicabia说起。正是通过她，Schiaparelli间接认识了很多超现实主义风格的艺术家，从而打开了她的视野。更因为Gabrielle穿了她设计的衣服出席公共场合活动，被伯乐——著名设计师PaulPoiret赏识。

1927，年ElsaSchiaparelli创立同名时装屋，凭借超现实主义风格和大胆创新的设计，迅速引起当时的贵族阶层关注。ElsaSchiaparelli设计了全球第一件带胸衣的泳衣和裹身裙，她被视为二十世纪最“叛逆“的设计师。

Theartofwalking

一战期间，ElsaSchiaparelli被迫逃往纽约，在度过了一段颠沛流离的日子后，她在纽约结识了当时著名的艺术家杜尚，就此ElsaSchiaparelli开始破圈合作打造高级定制服装，最有名的便是与超现实主义大师达利打造的龙虾礼服裙。被爱德华八世的夫人WallisSimpson上身而带火的这件龙虾礼服。也成为当年的爆款。

Schiaparelli以达利为灵感的龙虾裙

ElsaSchiaparelli那些年的爆款可不止这一件~像是高跟鞋形状的帽子，人体骨头纹理的礼服……打破常规对她来说才是“常规”

1934年，她成为了历史上首个登上《时代》杂志封面的时装设计师，1936年，她推出了名为“Shocking”的香水，瓶身为女性身躯为蓝本，由超现实艺术家LeonorFini以达利的画作为灵感设计。

随着二战的休战，ElsaSchiaparelli希望利用时装来减轻大众对战争的恐惧，于是一改以往的浮夸风格，推出了新简约主义“CashandCarry”风格，但当时的巴黎时装圈早已从新洗牌。ChristianDior的“NewLook”风格成为主流，彼时以与战前时尚大相径庭的风格占据市场。1954年，ElsaSchiaparelli宣布关闭这个存在了27年的时装屋，就此这座“火山“休眠。

ElsaSchiaparelli登上《Times》杂志封面

时尚圈里，明争暗斗的腥风血雨或许比娱乐圈的绯闻八卦更加精彩。在20世纪的巴黎，两位拥有完全不同风格理念的坚强女性正在争夺时尚界的头把交椅。当年，Chanel一直将Schiaparelli这位与多位艺术家交好的设计师看作是自己的劲敌。

Chanel提到Schiaparelli时，称呼她为“那个做衣服的意大利艺术家”，潜台词就是你如果不会打版剪裁缝纫这些技术活，就做好自己所谓的“艺术家”吧！

Chanel鄙视这位新设计师。因为和她的导师PaulPoiret一样，Schiaparelli没有接受过正式的缝纫培训，而是通过在身上披上布料来设计。毫无疑问，Chanel认为一个不熟练的设计师的成功对她来说是一种冒犯。但是，香奈儿也没有否认对手的创造力，因此称她为“做衣服的意大利艺术家”。

而Schiaparelli也不甘示弱，直接喊Chanel“做帽子的”，嘲讽Chanel就是靠着做帽子走红，没别的本事。

起初，Chanel的优雅小黑裙对好莱坞明星来说没有足够的吸引力，他们拒绝穿她沉闷的连衣裙。然而，那些对Coco的设计嗤之以鼻的名人却喜欢Elsa的drama风格。JoanCrawford、GretaGarbo和MaeWest成为Schiaparelli的忠实客户。

Schiaparelli甚至跟随Chanel进入香水行业。Chanel把她的名字写在了一款她简单地称之为“香奈儿5号”的香水上。她设计了同样简单的长方形香水瓶子。大约14年后，当Schiaparelli官宣了她的香水，依然还是超现实主义的风格。

但是，第二次世界大战的到来对两位设计师来说都不容易。虽然两人都拥有香水和时尚帝国，但战后人们更崇尚简约的风格。到1955年Chanel的无领圆领花呢套装风靡一时，Schiaparelli已于1954年暂时关闭自己的时装屋。因此，今天许多人都听说过并欣赏CocoChanel的服装，但对ElsaSchiaparelli却知之甚少。在个人层面上，两位设计师有很多共同点。他们都是坚强、独立的女性，她们建立了自己的事业并在男人的世界中取得了成功。尽管背景迥异，但他们都克服了童年的孤独和被遗弃。

ElsaSchiaparelli

2006年，在ElsaSchiaparelli逝世已经33年后Schiaparelli被Tod's集团收购，DiegoDellaValle随即邀请离开时尚圈多年的ChristianLacroix为Schiaparelli设计复兴后的首个collection。并于2012年5月在纽约大都会艺术博物馆举办了主题为“Prada与Schiaparelli：不可思议的对话”的展览，为Schiaparelli重回时尚圈造势。

ChristianLacroix为Schiaparelli设计的首个collection

2013年，Schiaparelli任命MarcoZanini为首位正式创意总监，13个月后，Zanini与Schiaparelli分道扬镳，为该品牌制作了两季叫好不叫座的高定collection。紧随其后，任命BertrandGuyon为设计总监。在BertrandGuyon的带领下，Schiaparelli于2014年重新回到大众眼中，他曾在Valentino与PierpaoloPiccioli和MariaGraziaChiuri一起工作过，其设计的作品被CelineDion、LadyGaga等明星出席红毯和大型活动时穿着。

2017年，法国高级时装公会宣布Schiaparelli为成为高级定制正式会员。2018年，由BertrandGuyon负责的高定秀在Schiaparelli总部Garnier举行，秀上BertrandGuyon以歌剧主题为灵感设计的豹子和粉红火烈鸟等面具造型成为当时社交媒体的话题热点。

BertrandGuyon时期作品

就在大家认为品牌已经走上正轨的时候，BertrandGuyon突然宣布离开品牌，紧接着2019年4月，Schiaparelli宣布年仅33岁的美国设计师DanielRoseberry为新艺术总监，负责高级定制、成衣和配饰全部系列的设计工作，接替离职的BertrandGuyon。他也是该品牌自2013年以来的第三位创意负责人。

毕业于纽约时装技术学院，在ThomBrowne工作了将近11个年头，并在最后5年担任男女装设计总监，履历如此丰厚的Roseberry承载着大家对百废待兴的Schiaparelli的期待。显然，Daniel的出现并没有令时装界失望，入驻Schiaparelli后仅仅3个多月时间，就已经交上了第一份足以惊艳世人的答卷。

在2021年春季时装系列中，最出名的便是皮革紧身胸衣和腹肌打造的新礼服，就像亚马逊的盔甲一样，今年，Schiaparelli也荣幸地在格莱美颁奖典礼上dress了Beyoncé了紧身黑色皮革连衣裙，以及该品牌标志性的超大泪滴形耳环。然后是2021年秋季系列的“斗牛士”造型，是对1937年JeanCocteauxSchiaparelli杰作的致敬，并重新诠释了Schiaparelli过去标志性的夹克——斗牛士风格的短款夹克，带有刺绣桶袖和黑色丝绸流苏，细节对比鲜明粉色丝绸，刺绣贝壳，巴洛克风格的金色镶饰。

Roseberry表示，他希望能传承Schiaparelli的精神，在设计上，除了描绘男性胸肌线条轮廓的上衣、加上脚趾的皮靴或是挂在耳上的连身裙无一不叫人联想Schiparelli昔日充满超现实感的作品。对很多人说，Schiaparelli是超现实的代表，超现实的艺术、也是超越现实想象的时装，但在Roseberry眼中，设计背后蕴藏的其实是推翻传统高定时装印象的决心。

近年来，像是Schiaparelli、Poiret、Lanvin等老牌时装屋经过几轮易主、更换创意总监，都无法令其重振旗鼓，面临难以复兴的困境。对于一个专门经营高定的品牌来说，新的知名度呈爆发式增长并迅速上升，原因似乎是多方面的：从品牌大使到品牌的新战略，还有明星们的真正对这样的品牌有兴趣。最后但并非最不重要的是，Roseberry的创意方向，他一直相信品牌的本质及其传统，使其具有现代感；事实上，对这位年轻设计师的唯一“指责”是他没有给品牌的档案带来任何创新。正如Tod's集团CEODiegoDellaValle所说，“对于老牌时装屋来说，过去正在成为未来。

编辑：刘超