如何有效地花小钱装大X？

发布时间：2020-09-17 22:21:37来源：HOT男人

一看到今天要讲领带，可能很多人现在就想把文章关掉。

我知道大家怎么想的。

哎，好无聊，平时又用不着，看这些干嘛。

确实，咱们国家并没有像日本、韩国那么讲究着装礼仪，所以没多少人平时会穿西装出门，领带更是八百年也用不到一次。

再加上有些行业给员工统一配发的制服都极其廉价且应付，所以在很多人的印象中，领带就是低端和土的代名词。

但秘姐想说的是，这个观念大错特错。

首先，大家可能没意识到，领带在很多场合代表着「尊重」。

比如你去一些星级酒店或者餐厅，特别是在国外，很多都会明确标注「Suit&TieRequired-必须着西装和领带」，如果穿特随便的可能就进不去了。

甭管有多少钱都没用，人家要保持人家的格调。

再比如第一次上门见老丈人，你是不是会寻思着要穿得稳重靠谱点儿？

那问题就来了，什么样的打扮才会给人留下这种印象呢？而且还是面对老一辈的人？

无论你平时随便成什么样，在这种关键时刻好好穿一下，谁看都会觉得你用心、真诚。

没准儿他老人家一高兴，就把姑娘许配给你了。你说是不是？

在职场上，也是如此。

除非你是让人如雷贯耳的大牛，否则只有穿得正式一些，别人才会把你当回事儿，「专业」这个词才跟你沾边儿。

而且有趣的是，哪怕你长得一副小鸡子样儿，也能给人一种「这人好像有那么点儿东西」的感觉。

以此类推，在任何你希望自己看起来更加认真严肃的场合，都可以搭配一条领带。

其次，领带是你在逼格上实现弯道超车的好机会。

据我观察，假如找10个看着精致的男人来聊穿戴，大概有9个人说起腕表来头头是道，有7个人懂西装，有5个人知道什么叫擦色皮鞋，有3个人听说过那不勒斯肩袖。

但能把领带说出个名堂的，一个都没有。

正因为这个物件足够冷门，所以才能装个大X。

而且领带的价格门槛也不是很高，一条Hermès的也不过1000块钱出头，这杠杆够高了吧？

之所以上面说了这么多，就是要充分论证领带的重要性。

可以说，如果衣橱里面一条都没有，那只能证明你在某种程度上还是个不着调的小朋友，或者对自己毫无要求的废柴。

接下来秘姐就给大家讲讲，作为一个「白天有事，晚上有局」、成熟靠谱的男孩子，应该掌握哪些关于领带的知识点。

真丝印花领带是必备款

无论是衣服还是领带，面料都极其关键。

就算版型、设计再好看，如果面料太次那也是白搭。

一般来说，madein英国或意大利的东西品质都在水准之上。

对于从没买过领带的朋友来说，第一条必须是真丝印花的。

这样的领带，品质主要看2个点：

质地和印染。

真丝品质：

高级领带，必须是真丝的。

它那种顺滑细腻的手感、自然柔和的光泽，秒杀其他任何材质。

光是真丝面料还不够，产地也有讲究。

现在市面上英国或意大利生产的普遍要比国产的贵上十几倍，差就差在真丝的加工环节上。

就拿领带界的「劳斯莱斯」、意大利品牌StefanoRicci来说，虽然品牌历史还不到半个世纪，但一直采用17世纪流传下来的古法纺织技术。

1个小时只能织出2条领带的布。

真的是慢工出细活儿，流水线上的量产货根本没法比。

用来制作真丝面料的往返式织布机

印花效果：

这也是决定领带档次高低的一个关键。

你拍照时照相馆提供的那种或者网上几十块钱的便宜货，印花一般都看起来很劣质，而且图案不清晰，重影错位的很常见，颜色也不够正，比较艳俗。

制作考究的领带就不一样了。

无论是图案设计、颜色搭配还是印染效果，都透露出一种百看不厌的雅致。

英产领带主要采用传统的「拔染印花」工艺。

先在面料上染底色，然后再把图案印上去。因为是手工操作，所以经不同师傅之手，印出来的效果也会有所差别。

它的效果往往看起来更古朴、更有艺术感。

意产领带以「直接印花」为主，即一次成型，不存在颜色叠加。

色彩饱和度通常比较高，图案也更清晰。

这两者没有孰优孰劣，就看你喜欢什么样的风格。

左为Drake‘s(英），右为Brioni（意）

领带的型一定要好

一条领带，除了面料过硬之外，最重要的一点就是——

有型。

要想做到这一点，就离不开优良的剪裁和缝纫。

如果戴上去看着软塌塌，也会显得整个人没精神，那还不如不戴。

45度斜裁：

「45度斜裁」是个服装制作上的专业术语，即沿面料的对角线方向进行裁剪。

这样制作出来的领带，不会在打结时因为不同部位互相受力而产生变形。

也就是说，可以保持垂顺，不会打拧或皱巴。

如何判断领带是否是斜裁的呢？方法很简单，有2个指标：

先沿领带方向拉伸，应该可伸展；

再沿领带的45度角方向拉伸，应该完全不伸展。

跳针：

跳针就是位于领带背面折叠部分里的一个线圈。

这个细节如果是被不懂行的人看到，恐怕会以为是质量不过关，会生气得把它一扯而下。

它可不是一个出厂时没清理干净的线头，这个手工缝制而成的小机关作用可大着呢——

保持领带的形状。

无论领带被你蹂躏成什么样，只要轻轻一拉这个小圈圈，立马平整如新。

若是没做过这个处理的普通领带，最多戴个1年就不成样子了。

另外，「跳针」的制作有一定技术难度。

它必须要把领带背面折起的部分以及内衬贯穿起来，但又要避开正面，只能纯靠手工，机器无法搞定。

所以这个设计的存在也能在一定程度上证明领带的档次如何。

几十块钱的便宜货，肯定没人愿意搭这耗时耗力的功夫不是？

加固套结：

有些领带的背面，可以看到有个像「订书钉」一样把领带两侧「订」在一起的线圈。

它可以起到加固跳针的作用，有助于保持领带的稳定性。

如果你发现自己的领带用了一阵子之后开始不服贴，有种气泡状的起伏感，很有可能是因为没有这个东西造成的。

领带的那些隐秘小细节

以上2个基本要素满足之后，就可以进入高阶模式——

风格选择。

看你是要做个坚挺的男人，还是做个软飘飘的男人。

简单来说，要骚？还是要稳重？

视觉效果上的差异，主要取决于以下3种工艺。

多叠款式：

先给大家科普一个概念：

上档次的领带，是用一块整布像折纸一样折叠而成，并非用若干裁片拼接在一起。

区别就在于，后者有明显的缝纫痕迹，而前者看不到。

根据「叠」的方式不同，市面上常见的多叠领带可以分为3-fold，5-fold，6-fold，7-fold这几种。

面料被折叠几次，前面的数字就是几。

3-fold是最经典的款式，也算是基本款，更会玩儿一点儿的会选择7-fold。喜欢的人把它称之为——

「专属于脖颈的意大利奢华折纸艺术」。

叠数越多，面料越费。

一条7-fold的领带通常要用掉一米左右的真丝，所以价格会稍贵。

内衬：

领带之所以成型，是因为里面加了内衬。

这也比较好理解，重量增加了，垂坠感自然更好。

好的领带通常会使用羊毛内衬。

它的质地柔软、弹性也不错，可以有效起到平整褶皱的效果。

而便宜货通常会因为成本问题，而使用化纤内衬。

缺点就在于，硬挺有余、柔软不足，因此上身效果不自然，显得特别死板。

是否挂里：

挂里，就是给领带加上一层里布。

就跟衣服也有里布一样，主要起到遮挡缝纫痕迹以及面料背面的作用。

所以，大部分领带的里布和表布采用相同或类似色系的面料制成。

除了这个基础性功能之外，里布还有一定的装饰效果。

有一些比较闷骚的，会在这不易被人察觉之处搞一些小巧思。

但这也并不是说，没有里布就是品质差。

有些这样的领带照样很讲究。

有一种手工卷边的缝纫工艺，叫做挑缝边缘。

它的特点是几乎看不到针脚，边缘呈圆柱状，没有几何线条式的规整感，但却充满匠人一针一线的质朴气息。

如果你戴习惯了这样的领带，就再也看不上那些用机器车缝出的普通货了。

因为一点生命力都没有。

以上，就是怎么挑选领带以及判别它品质是否过硬的全部知识点。

小小的领带，大大的品味。

我一直觉得，虽然身高、长相很大程度上是先天决定的，但品味、气质真的是可以靠后天不断学习培养的。

很多时候，只是因为懒得努力就一味把自己的平凡归咎于命运而已。

从明天开始，不妨每天早晨在镜子里问自己一句：

今天的你比昨天的你更精致了吗？

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编辑✎taotao

排版✎Eileen

监制✎Chen

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