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“我讨厌所有人都穿Prada。”

发布时间:2020-09-20 12:21:50来源:VOGUE

《Vogue服饰与美容》十月刊,通透自由的舒淇第七次登上了我们的封面,在交叠的光影中自在随心地散发着魅力。

黑色饰流苏大衣、银色发箍均为Prada

封面上的老朋友不只有舒淇,还有她穿的Prada。细数这些年的精彩封面,Prada从不缺席。

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2014年10月号

2017年三月号

2017年九月号

2018年六月号

2019年四月号

2019年九月号

多元的女性视角,不断颠覆的个性表达,在这个往往被视为肤浅的时装界,平庸的外在美和流行从不是Prada追求的。究其原因,我们还得从MiucciaPrada这个不寻常的女人说起。

摄影:BazLuhrmann

“IhatetheideaofeverybodywearingPrada”。

说出这句话的人,就是MiucciaPrada自己。

也许很难理解,无论是从设计师的角度,还是从经营者的角度。

美版Vogue2019年三月刊

摄影:AnnieLeibovitz

但早在成为设计师和企业家之前,Miuccia首先是个知识分子。知识分子总是有其“拧巴”的一面,这可以归结为他们不能忍受平庸、不愿随波逐流的表现。

她热爱18、19世纪的著作,对俄国、法国、德国和日本的文学作品都有涉猎;她在60年代意大利新浪潮电影的影响下成长,有时一天要看三场电影;她痴迷于哑剧艺术,学习并表演了五年;她在大学学习政治,并获得了博士学位,这期间她加入了意大利共产党,也成为了一名女权主义者,心怀实现正义、走向平等、复兴道德的人类梦想。

走上街头呼喊政治理想的Miuccia

但另一方面,她又注重外表,喜欢时装。14岁的时候,她是学校里第一个穿着嬉皮风格的人;大学时,当与她同道的同志们穿着牛仔裤和球鞋走上街头的时候,她却坚持穿裙子。

1978年,她从母亲那里接手了Prada,“作为一个左派女权主义者,却要做时尚,那个时候我觉得很可怕,很羞愧。”

从事时装设计是“肤浅的工作”,是陷入消费主义热潮的年轻人才感兴趣的事,意味着受过高等教育的她必须“丢掉头脑”……年轻时候的Miuccia就是带着这样纠结、矛盾、挣扎的心态,“被迫”远离了政治界和戏剧界,投身时尚界。

像是挑衅这个行业里的固有规则,1984年,MiucciaPrada推出了一款用“军用帐篷尼龙”打造的背包,这一举动甚至算得上“激进”,因为它是工业的、实用的、休闲的,违背了一切“奢华”的原则。

Prada尼龙背包出现在Vogue

1989年八月刊

摄影:HansFeurer

但是Prada红了,人们都想要这款包。一款经久不衰的“itbag”就此诞生,风靡至今。

2020年9月推出的

全新Prada再生尼龙背包

“起初每个人都痛恨我所做的,只有几个聪明人除外,因为它不是经典的,某种程度上它是来搅局的;而对于那些新潮和前卫主义者来说,这又太经典了。我就一直在这两者间来回,从不取悦任何人。”

Miuccia将这种反叛继续“发扬光大”:1994年秋冬系列,她把尼龙运用到成衣中,又一次破了“高级时装”的规矩——

她用长筒袜搭配高跟鞋,用过膝裙搭配厚底鞋……我们可以罗列许多Miuccia“反传统”的设计,它们乍看之下怪异,却在今天依旧大行其道。2020秋冬秀场,厚重的鞋底,长袜与高跟的搭配,都是我们最熟悉的Prada式配方。

而曾经的尼龙面料再次升级——纱裙由PELLEOVOTECREC超细纤维纱打造,EXTREMETEX为消费后回收的聚酯纤维材料制成的复合面料:

“丑陋很诱人,丑陋令人兴奋。也许是因为它是新的。对我而言,探索丑比追求中产阶级的美有趣多了。”

坏品味变成了好品味,批判演变为赞美,但Miuccia没有变过,她的设计总是充满趣味,只是人们后知后觉地发现这其中的奥义,并开始一股脑地追求。但她并不需要这般追捧,“我只想做些有意义的事,不管好坏。也许我唯一害怕的就是无聊。”

1996年Miuccia身穿蛇皮夹克、

紫色丝袜和红色厚底鞋出席VH1时尚大奖

1913年,Miuccia的外祖父创立了Prada皮具店,面向米兰追求时髦的富人们,还获得了“意大利皇室官方供应商”的头衔。不过这位外祖父有着很强的父权思想,不想让家族中的女性参与到工作中来。

讽刺的是,家族独子对经营企业毫无兴趣,最后只能由LuisaPrada、也就是Miuccia的妈妈接手,并经营了将近20年。

70年代中期开始,Miuccia渐渐回归家族企业,和妈妈一起继续设计包袋。

在1977年的一次皮革展览会上,她遇到了PatrizioBertelli,一家皮革公司的老板,戏剧化的故事开始了——Miuccia发现他展位上居然放着自己皮包的仿制品,“你抄袭了我的东西!”但冷静之后的Miuccia认为Bertelli的工艺的确做得很好,干脆和他建立了合作关系。再后来,这样的关系延伸到了他们的个人生活中,相识八年后,他们成了夫妻。

PatrizioBertelli和MiucciaPrada

PatrizioBertelli有着经营者的敏锐,他促使Miuccia推出女鞋和成衣线,扩大了Prada的业务。到了90年代初,Prada已经从传统的皮具品牌蜕变为了时尚界备受追捧的奢侈品牌。

Prada的首个秋冬系列

于1988年在米兰时装秀上亮相

而支撑着业务持续增长的内核,是Miuccia的创意和远见——她早早地窥见,相比用工艺和材料来定义奢侈品,“理念”才是更决定性的。

前文说到的Miuccia对尼龙面料的运用就是最好的例子。不仅是包和成衣,90年代后期MiucciaPrada还推出以高科技尼龙面料为主LineaRossa系列,开创性地打造出未来主义的运动休闲风格。在当今环保的大背景之下,由单一皮具转向可持续的合成面料,再明智不过。2018年LineaRossa重回舞台后再次风靡,便是最好的证明。

在不断的变通中,Prada已经成为市值27.5亿英镑的企业,“我自己赚钱,这对女人来说是一件大事。”一个曾经的文艺女青年,终于扛起了家业,“入世”成了大集团的掌舵者。

摄影:BrigitteLacombe

但最为难能可贵的是,她饱含人文主义精神的“出世之心”从未被丢弃——

1993年,她成立Prada基金会,组织和支持当代艺术展和一些文化活动;2011年5月,Prada基金会在威尼斯王后宫开设了一个俯瞰大运河的展览空间,并负责王后宫的修复工作;2015年建成的Prada基金会米兰馆,常年举办艺术、文化方面的展览,被看作反映当下时代精神脉搏的平台。

Prada基金会米兰会址

目前正在展出的“ThePorcelainRoom”,

以中国出口瓷器为主

在上海,Prada基金会花费六年时间修缮了始建于1918年的荣宅,“我的目的是做一件(对中国)怀有敬意的事情。”在这里不仅可以一窥Prada对建筑美学的探索,更重要的是建立了一个文化交流的空间。前不久,导演、制片人和作家贾樟柯就在这里呈现了名为“面MIÀN”的特定场域创作。

吃面,表面,会面,从“面”的多义性里,看到世界的多元性,让不同领域的人汇聚一堂,围绕文学、电影、建筑和当代思考等主题展开对谈。

贾樟柯与文淇、齐溪、廖凡对谈“表演这一面”

而作为迷恋着安东尼奥尼、费里尼、贝托鲁奇的“影迷”,Miuccia也一直用她自己的方式表达着对电影的热爱——

1993年Miuccia才推出男装线,1996年的电影《罗密欧与朱丽叶》里DiCaprio就已经穿上了她亲自为其定制的西装,包括那个真丝印花领带;ClaireDanes参加舞会的那身带翅膀的白色连衣裙也同样出自Miuccia的设计:

17年后的《了不起的盖茨比》,依旧是DiCaprio主演,Miuccia与电影服装师CatherineMartin合作为角色设计了四十多个造型,重现了上世纪20年代美国东海岸富人所追逐的欧式风情:

她与文艺青年们最爱的导演WesAnderson合作密切,后者在2013年为Prada拍摄过CastelloCavalcanti和Candy两部短片:

紧接着Miuccia为Anderson的电影《布达佩斯大饭店》中TildaSwinton饰演的贵族太太设计了21个大小行李箱:

又过一年,Miuccia找Anderson为Prada米兰基金会的BarLuce光明吧做室内设计,像是把他的电影场景搬到了现实:

应该说,Miuccia与艺术的关系是热情与自发的。就像WesAnderson电影里不可缺少的糖果配色那样,浪漫,纯粹,不掺杂质。

名人与政治挂钩,某种程度上是有风险的,尤其当这个人是一个富有且成功的时装设计师。她并不能去从政,只能发表言论,但这样就会引发来自大众的“审查”,让自己陷入麻烦。

做了半个世纪的女权主义者,Miuccia却很少处在那样的风口浪尖,多数时候她是沉默的,谨慎的。“我从不宣扬自己的政治意图,因为我认为在时尚界,在奢侈品行业,闭嘴比较好。”

但她只是不喊口号,并非不作为。

2014春夏系列,Miuccia与年轻的壁画艺术家们合作打造了秀场空间,在T台上一张张巨大的女性脸谱诠释着多重的女性气质,钉珠镶嵌的Bra像是盔甲,大胆的撞色释放着活力……没有任何符号性的女权标语,这样的表达是含蓄的,但效果是冲击的。

2017秋冬系列,她将插画家RobertE.McGinnis创作的60年代小说封面上的女性印在衣服上,那些女人有着类似的背景:30出头,性感诱人,被卷入谋杀之中……男人眼中她们是蛇蝎美人,而对Miuccia来说,她们手持枪支,毫不软弱。

2018春夏系列,Miuccia与多位女性漫画家合作,用相对轻松的波普风格让女性形象变得栩栩如生。

那些身穿Prada的女人,可以是反叛独立的新生音乐人BillieEilish,可以是最当红的才女导演GretaGerwig,也可以是逆风翻盘的影后RenéeZellweger,也可以是每一个想用衣着作为介质来表达自己的你我。

Miuccia一直用理性和艺术的方式去诠释女性的复杂与多样,不单调,不偏颇,这源自于她自身的特点和教养,她赢得了尊重与认可,也让Prada这个品牌拥有了如她本人般具象又自由的女性灵魂。

2004年,Miuccia被CFDA授予国际大奖;

2005年,《时代周刊》将她评为世界上最具影响力的100人之一;

2013年,她荣获英国时尚大奖评选的首届年度国际设计师奖;

2018年,她荣获2018时尚大奖(FashionAwards2018)授予的“杰出成就奖”。

在旁人看来,如今71岁的Miuccia挣得了一切,拥有了一切,她是成功的,自信的。

德版Vogue2019年三月刊封面

摄影:BrigitteLacombe

那她的下一步是什么呢?

今年4月,RafSimons加入Prada,与MiucciaPrada合作,出任联合创意总监。

这令人兴奋,又让人充满好奇——他们的出身截然不同,但彼此欣赏,都擅长个性化的表达,都习惯从艺术和音乐中寻求灵感,在建立这样的合作关系之前,他们早已是多年的好友。

RafSimons曾经说过:“如果让MiucciaPrada来设计一季我的个人品牌我会非常兴奋。”他一直以来都很欣赏Miuccia的设计,并多次现身秀场,“Prada是让我一生都为之感兴趣的品牌。”相比之下,人们更好奇已经掌舵多年的Miuccia如何与另一位设计师分享和分担这一切。

“我从未想过成为自己风格的囚徒,我喜欢前进。”Miuccia的自信并不来自于她辉煌的过往,而是兼收并蓄,让创造力不断变得丰厚,进而不断重塑自我。在曾经的一次采访中,Miuccia被问道给年轻的艺术家和设计师一些建议,她的回答很简单——学习。“学习时尚,学习电影,学习艺术,然后学习自己。”

拥有这样态度的Miuccia无疑是惜才的,她已经与诸多艺术家进行过多种形式的合作,现在,她与RafSimons的合作更是开启了一种全新的对话,一种属于两个极具影响力的设计师之间的合作对话。而我们能做的,就是期待他们二人首次携手呈现的2021春夏系列。

9月24日,我们等待这一场全新的、开放的创作,等待又一次令我们着迷的Prada。

你对MiucciaPrada和RafSimons两人

第一次联手推出的女装系列有什么特别期待吗?

欢迎留言告诉我们。

编辑:hezi

美术:罗兰

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