中国的可持续时尚究竟走了多远？（中）：对话Shuting Qiu

发布时间：2021-10-06 07:52:42来源：iFASHIONist

本篇出自ModernWeekly周末画报2021第1186期

越来越多中国设计师从纽约、巴黎和伦敦这样的传统时装之都回到国内，他们正用新的方式和态度面对可持续时尚这个诞生已久的议题——那么，中国的可持续时尚究竟走了多远？年轻的设计师又为我们勾勒了一个怎样的蓝图？

本期，跟随ModernWeekly周末画报在与ShutingQiu裘淑婷的对话中寻找答案。

ShutingQiu：可持续的浪漫

裘淑婷的工作室位于上海静安区的一座写字楼中，两公里开外就是繁华的市中心，静安嘉里中心、芮欧百货和恒隆广场在南京西路上接连排开，从一个商场走出后，步行五分钟即可到达另一个商场，其紧凑程度如同奢侈品牌上新的速度一样让人应接不暇。相较之下，裘淑婷这里闹中取静，钢筋混凝土的白墙隔绝了外界的喧闹，让设计师得以安心创作。工作室的面积虽不算大，却划分出了不同的功能区：各个独立的办公室外，衣架上依次悬挂着不同季度的样衣，如若走进裘淑婷的办公室，一眼就能看到两块贴满印花布料和花卉图案的白板，在右边的窗户旁，她的「高光时刻」依次排开：H&M设计大奖最终候选人证书、日本BIG设计大赛特别奖的奖杯、那个曾出现在蔡依林《UglyBeauty》专辑封面上的红色金属嘴唇......而她的桌子上则整齐摆放着一打正方形的布料，「你看，这些都是我们之前剩余的面料。」她说。

ShutingQiu2021秋冬系列

今年3月，裘淑婷入围LVMHPrize大奖的半决赛，同时于上海时装周发布了个人品牌ShutingQiu2021秋冬系列。利落的廓形、不规则的长裙、互相交杂的格纹和花卉纹样......裘淑婷将适用于男装的廓形与女性化的印花相结合，让服装呈现出一种刚柔相济的美感。时尚界对这位冉冉升起的新星赞不绝口，纷纷用「浪漫」和「先锋」一类的词汇去形容她的设计，我们的确可以从她的风格中发觉来自安特卫普皇家艺术学院的前卫气质，以及与其师WalterVanBeirendonck同样的高级品位，却往往因这种强烈的视觉语言而忽略了她在可持续层面做出的努力。

Numéro2021秋季刊封面故事

春夏身着ShutingQiu2021秋冬系列

我们会和杭州、苏州当地做刺绣的阿姨合作，虽然她们对这种技艺烂熟于心，其后辈却早已离开家乡去大城市工作，传统便无法延续下去。但如果能将其与时装结合，既不会造成劳动力的浪费，也可以实现人文层面的可持续。

SHUTINGQIU

在时尚界，面对众口难调的消费者和变幻莫测的市场，品牌往往难以精准预估每一季的销售量，而那些卖不出去的产品也被称为「死库存」(Deadstock)，每年都会造成上千亿元的浪费。在ShutingQiu2021秋冬系列中，我们看到了解决这一问题的切实方法:该系列70%的用料来自品牌往季的库存，以及从全球各地回收的面料，用来缝制面料的纱线也由废弃塑料瓶制作而成。而在同年的春夏系列中，她使用了回收的牛仔面料，又在这种厚重的材质上附以精致的真丝提花工艺，「我们会和杭州、苏州当地做刺绣的阿姨合作，虽然她们对这种技艺烂熟于心，其后辈却早已离开家乡去大城市工作，传统便无法延续下去。但如果能将其与时装结合，既不会造成劳动力的浪费，也可以实现人文层面的可持续。」

ShutingQiu2021秋冬系列

众所周知的是，时尚行业的供应链透明度较低，生产环境和流程无法被追踪，劳工权益因此难以得到保障。时尚评论人DanaThomas在《奢侈的》一书中揭露了时尚产业的血汗工厂和劳工危机。为了生产丝绸面料，在发展中国家的一些工厂里，工人要用手缠丝，继而拆散蚕茧，再将其拍打、拧成细丝。这道工序异常繁琐，还会产生大量的脏水和难闻的气味，工人们在车间高强度作业，却领着微薄的薪水——这是整个服装制造业长期以来的境况。尽管牛仔不如丝绸那般价格高昂，但从原材料棉花的生产到产品被送往零售端，制作一条牛仔裤需要消耗近4000升水。如果时装的生产量保持目前的速度，那么到2030年，对水的需求量将超过世界水供给量的40%。这样的数字让人如鲠在喉，为了扭转这一局面，大品牌选择用高科技应对，在这个迷恋新鲜事物的行业，作为独立设计师的裘淑婷却选择让废弃的面料「起死回生」，不失为一种可持续的新方式。

ShutingQiu2021秋冬系列

虽然在安特卫普读书期间，学校更注重创意和个人DNA的展现，但欧洲时尚界对可持续的关注却是下意识的。

SHUTINGQIU

实际上，早在裘淑婷进入公众视野之前，她就已经开始探索可持续时尚的可能性。「虽然在安特卫普读书期间，学校更注重创意和个人DNA的展现，但欧洲时尚界对可持续的关注却是下意识的。」说着，她回忆起之前在巴黎参加Showroom的经历，那时，一位LVMH集团的人士来到她的展位前，还没有仔细看服装，就单刀直入地问道：「你的可持续体现在哪里？」接着，他又说：「作为一位新人设计师，对可持续时尚的践行是至关重要的。」1962年，美国生物学家RachelCarson在《寂静的春天》一书中第一次提出了「可持续时尚」的概念，加之两次工业革命造成的环境破坏，欧美时尚界尤为注重环保问题。在中国，自改革开放以来，廉价的土地和劳动力吸引了大量外资制造业进驻，「MadeinChina」的标签几乎随处可见。经过近半个世纪的发展，当下的中国几乎以百米冲刺的速度前进，但天灾却接踵而至。外部环境的「恶」必然会引发人类对于青山绿水的向往，「近年来，在中国时尚界，可持续的理念正由点及面地扩张。”今年6月，裘淑婷参加了有料空间workshop的第三期，与设计师SusanFang和LangerChen一同探讨环保印染的趋势与未来。「这个活动的地点在新天地的中庭，是上海最繁华的地区之一，得到了很多人的关注。」现如今，时尚界对于可持续的讨论不免有些陈词滥调的意味，但消费者是否真的理解，又是否能让可持续的衣服物尽其用，则是另外一回事。在裘淑婷看来，中国设计师需要做的不仅是打通供应链，让工厂使用可持续的材料，更应该从消费端着手，通过相关的活动让可持续时尚触及更广泛的人群。

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ShutingQiu2021秋冬系列

在生活中，裘淑婷几乎不会买快时尚的产品，她会穿自己品牌的服装，或是购买川久保玲和安特卫普六君子的Archive，「培养理性的消费习惯，从生活中的小事做起，是我们每个人践行可持续时尚最直接的方式。」她点了点头说。去年，一场突如其来的疫情打乱了时尚界原本的步伐，供应链中断、线下门店关闭、时装周取消......一系列问题接踵而至。在此之前，裘淑婷一直与意大利环保面料公司Bonotto合作，「因为疫情，我们拿不到原本需要的面料，因此开始琢磨如何利用往季的库存。当我将ShutingQiu的品牌DNA融入这些看似无法“重生”的面料中时，我才发现其中的妙处。」

ShutingQiu2021秋冬系列

什么东西都可以被反复利用，就看你怎么才能用得妙。你可以把一块剩余的面料做成一个小的手提袋，也可以为其加上刺绣，所有东西都可以通过自己的美学传达出来。

SHUTINGQIU

在大多数人眼中，可持续时尚往往不那么「时尚」，但裘淑婷却认为并非如此，「什么东西都可以被反复利用，就看你怎么才能用得妙。你可以把一块剩余的面料做成一个小的手提袋，也可以为其加上刺绣，所有东西都可以通过自己的美学传达出来。」说着，她指向沙发上摆放的一只紫色方形靠枕，「这也是我用剩余面料做的。」裘淑婷一直希望借助更多媒介去表达她的可持续理念，「等到我们的产业结构和商业模式成熟了，我或许会推出家居产品也不一定。」在当下抑或是未来，这份属于ShutingQiu的可持续浪漫终将延续下去，无论形式为何。

采访,撰文:蔡雨彤

编辑:MarkLiu

图片由受访者提供

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